舌尖上的味蕾散文
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篇1：舌尖上的味蕾散文
舌尖上的味蕾散文
清晨醒来，习惯性的拿着手机翻阅，忽然看到榆林一个朋友在朋友圈分享着一碗冒着热气的羊杂碎，我瞬间垂涎欲滴，肚子也饥肠辘辘。看来这视频里的这碗羊杂碎不仅使我觉得是嘴巴的寂寞，更是肚子的需求。可惜我远在千里之外，是吃不上这正宗羊杂碎的。
每个城市都有独特的生活方式。一日之计在于晨，清晨的传统早餐就成为重中之重。都说广东人的一天是从一碗早茶开始， 天津人的一天是从狗不理包子开始·······那么榆林人的一天就是从一碗热气腾腾的羊杂碎开始。一方水土养育一方人,榆林羊杂碎的气质和韵味已然深深植根于每个榆林人的血脉之中。我离开故乡榆林已经十多年了，但对故乡童年时的一切却记忆犹新。对于童年的记忆每个人都有不同的理解，但每个人心中总有种难以忘怀的深刻，在我最初的记忆中，那一碗热气腾腾的羊杂碎就是其中浓墨重彩的一笔。
小时候最喜欢的事情就是跟着大人去集市上赶集，不为别的，只为喝一碗一块钱的羊杂碎。每当走进羊杂碎店铺，看着老板将粉条、羊杂等原料按照工序放在锅里，一股特有的羊杂香味就从锅里飘出来 。羊杂碎不仅味儿香，而且看相也好，晶莹的洋芋粉条浸在淡红的汤里，一条条褐色的羊血伴着金黄色的油炸土豆条，毛茸茸的毛肚搅和着棕褐色的羊肝，芫荽和葱花的嫩绿配着辣椒油的鲜红，真是让人看了就垂涎三尺。一会功夫老板就端过来，我来不及细细品尝，狼吞虎咽的几分钟功夫就吃完了。童年的时光总是太快，后来我离开了家乡，也就很难吃到正宗的榆林羊杂碎了。
现在我只要回到榆林，下车第一件事就是找一家杂碎店去喝一碗正宗的榆林羊杂碎。到了榆林最好找的店就是羊杂碎店，比在回民街找泡馍店都容易。相传，在元朝年间，成吉思汗徒征西夏，在榆林附近，粮草已经，无奈下，后勤人员把原来屠宰的羊的头、肝、肺等利用起来，用清水洗干净后，然后用刀剁成碎块，烩在一个大锅里放上盐。煮熟以后，因没有葱和调味品，有一个伙头军无意将野地里采来的野香菜洗净切碎放到锅里。这锅汤烩好，经军队里众将官、士卒品尝后，都称赞此汤味道堪称一绝，羊杂碎自此就诞生了。羊杂碎，其实贵在杂和碎，不杂不碎喝起来没滋没味。羊的头、蹄、血、肺、肝、心、肚、肠统统都要，少一样做出来都少味。然后用刀切成式样不同的片、块、丝、条，肚要切的`极细，心肝血肺要搭配匀称。杂碎入锅，文火熬烩，再加粉条、土豆条香菜等佐料，才可以做出正宗的榆林羊杂碎。
每当看见羊杂碎，我嘴巴就格外的寂寞，肚子就极其的需要。对于大多数榆林人来说，羊杂碎是一种情怀，是一种灵魂的燃料、更是生活的延续。在天寒地冻的时节，睡在窑洞里榆林人，心中早已埋下一颗念想的种子，第二天一早来上一碗滚滚的羊杂碎，会觉得整个世界都在变得更美好。一碗热气腾腾的羊杂碎，我舌尖上的味蕾，包含着榆林这座历史文化名城的市井气息和数年的传承延续。
篇2：首页舌尖上散文
首页舌尖上散文
饺子是一种历史悠久的民间食品。春节吃饺子也是中国人特有的民间传统。这是一个每年春节期间必须吃的节日...饺子是一种历史悠久的民间食品。春节吃饺子也是中国人特有的民间传统。这是每年春节期间必须吃的节日食物。来自遥远地方的人们会一路旅行回到他们的家乡，在冬季节日吃饺子，以表明他们有一个令人满意的'目的地。
一般来说，大多数人可能会在春节期间回家与亲戚团聚。然而，很少有人因为工作原因不能离开工作。所以没有办法和他的家人团聚。在新年回外婆家的路上，我遇到了这样一个家庭。
一位老太太的女儿是一列火车的售票员，她因为工作不能和家人一起庆祝新年。因此，每年元旦，这位老太太都会去火车站的站台，等着她的女儿给她带来一盒自己做的饺子。碰巧这位老妇人的女儿是我们公共汽车的售票员。
我在睡梦中迷迷糊糊，突然听到一系列急促的脚步声从我耳边传来。我被吵醒了。火车停下后，售票员迫不及待地打开车门。我静静地看着，没有打扰任何人。看到售票员和一位老太太被抱在一起，售票员抽泣着，老太太急忙去看她的红眼睛女儿。站台的光线照射在他们拥抱在一起的身影上，反射出地面上的一个长长的影子。老妇人一边安慰女儿，一边拿出饺子，告诉她趁热吃，但是饺子很快就变冷了。然而，售票员一边看着她狼吞虎咽地吃着食物，一边哭着吃着。当他说它很好吃时，我不禁感到有点痛。
为了服务我们，售票员不能回家过年和吃饺子。他们是多么伟大啊！有时候要花好几年才能见到你的家人。这时，收音机响了，售票员不情愿地向老太太挥手，汽车渐渐远去......
篇3： 留在味蕾上的汤圆甜散文
留在味蕾上的汤圆甜散文
第一次吃汤圆是三十多年前。
大舅在离家几百里的保定府上班，并娶了城里的媳妇，在大舅结婚的第一个春节的正月十五，大舅妈在邮局上班，春节正赶上值班，不能回来过春节，说好回来过十五。我们一群孩子都期待着那个传说中的舅妈驾临，正月十五母亲和两个姨妈就帮着姥姥收拾中午的饭菜，孩子们在一边玩着各种游戏，不时还有人去路口看看。
在大家的期盼下，终于看到大舅魁梧的身影，在他的旁边有一个娇小玲珑的姑娘，我们大声嚷着：来了来了。把他们迎到屋子里，大舅给大家介绍着那个漂亮的姑娘，我们在姥姥的示意下纷纷喊着舅妈，舅妈一边给听着大舅介绍一边喊人，手里也没闲着，拿出提包里的礼物，先是姥姥的一件上衣，接着是母亲他们每人一条漂亮的围巾，接着抓出花花碌碌的糖果分给我们，最后从另一个挎包里小心翼翼的取出一个包裹，打开一看，是一些白色的小面球球，我从没见过这个东西，大舅妈对姥姥说：妈，听说您爱吃甜的，我特地给您包了汤圆，一会我煮给您吃。
说着就收拾了东西和母亲他们一起做饭，我们围着不肯离去，都想看看这个汤圆怎么做，之间水烧烧开后，大舅妈把那些白色的汤圆小心的放进水中，等他们飘起来说了一声好了，就用勺子盛到碗里，恭恭敬敬的端给姥姥，姥姥笑眯眯的直夸：他舅妈真的很巧啊，我还是第一次看到这个东西呢，别说做，都不知道怎么吃呢。转身看看身边直勾勾看着的我们，就小心的给了最小的弟弟，并吩咐母亲把给我们每一个盛上一碗。
我小心的端着碗，仔细端详，白色的`汤圆浮在清水里，晶莹透明，一口咬下去绵软香甜，在唇齿间留下令人难忘的味道，姥姥看着我们吃的高兴，只是在尝过一个后一直端着碗给这个孩子一个，又给那个孩子一个，最后把汤都给了弟弟。大舅妈看到后说：你看我准备的少了，娘就吃到了一个！
姥姥却说：不少不少，是咱家人多，看着这帮小崽子们吃，比我吃了好！
大舅妈若有所思地点点头，把提包里所有的吃食都掏了出来，分给了我们。
大舅妈走后姥姥一直说：这个媳妇好，心眼实诚。
以后每年大舅妈都会准备很多汤圆，给每家一包，并特地为姥姥准备上一包馅大皮薄的五仁汤圆。而姥姥又是照例给我们分了，后来我们长大了也会故意说不爱吃了，逼着姥姥吃上一大碗，在姥姥吃的时候有人就使劲咽着唾液。
现在姥姥走了二十年了，大舅妈也走了几年了，但我依然忘不了那香甜濡软的汤圆，在每一个正月十五都会想起她们。
那些汤圆承载着三代人之间的孝心和慈心，那些汤圆永远留在了我的味蕾上，我用那些味道记忆着三代人之间的亲情。
篇4：舌尖上的故乡散文
舌尖上的故乡散文
从山野地粗咧咧的风中，我一路走来。城市到乡村，乡村到城市。我像一只风筝，那一根线牢牢地攥在娘的手中，无论我走的多远，飞的多高，都难以脱离那份飘着腊八粥香的民间。
也许，在地图上你只是偌大国土上的一个句点，辽南，我却要耗尽一生去爱你。
多少年前梦想成为一个城里人，张家祖祖辈辈皆是农民，到了我们这一代就发生了变化。弟弟大学毕业后首先把户口变成了某城某街道几号楼的居民。前不久，我也搬进了新楼。快节奏的城市生活，没了村庄里赶着老牛慢悠悠放牧耕田的闲适。日子和工作成了一碗素食面，简洁方便。总是脚不沾地的以奔跑的姿势活着，故乡的青山秀水还有美味佳肴只能压缩在母亲一次次送来的大包小裹中。
于是，在很多个周末，打点行装坐车返回老家，一头扎进母亲煎煎炒炒的氛围里不肯归去。
我们北部山区群岚叠叠，庄子里有人家养着绒山羊。多者几百头，少的也有几十头。这种羊体型不大，有爬山攀岩的本领，肉质细腻，因为食草又有攀山跃岭的本事，所以它的肉感极佳。绒山羊汤是辽南一带乃至东北三省极负盛名的特色小吃。
每一个来辽南观光旅游或者经商的外地客儿不喝上一大海碗羊汤，不大块大块地吃羊肉等于虚度此行。
就是辽南乡土人物逢年过节婚丧嫁娶时绒山羊汤都是宴席上必不可少的风景。
羊要选一头一岁大的，牙口不老也不嫩的杀了。在一铁锅沸腾的热水中烀熟了，但不能太烂，太烂了没嚼头。最好是不烂也不硬，这火候一定得掌握好，不是每个人能调理到位。偏在我家乡老街上，有一个叫“春暖”的羊汤馆，那里的厨师做的拿手，大凡在老街歇脚的外地人均会慕名而来，稳稳当当坐下，喝上一碗绒山羊汤。那汤是要放上香菜姜末味素还有醋。如果是冬天的节气，这里的生意格外火爆。农事暂时搁浅的父老乡亲一个个随着集口的当儿，笑吟吟地前来。
人未到，“春暖”羊汤馆的老板娘“一枝花”，就一脸阳光地迎了出来，大哥大姐叔伯姨姨，响当当地叫着，那温暖似三级小风刮来，你不喝都不行。心情舒畅了，喝一碗还想喝第二碗。不仅仅是羊汤的味道，更是当地的一份人文关怀。
这些年，城市逼进乡村，越来越多的高楼大厦拔地而起，土地在减少，封山育林的措施一出台，大部分绒山羊项目被砍掉了，没处放牧。原先老街有好几家羊汤馆，如今只剩下“春暖”一家，生意还算可以。
不过，到城里安家落户的年轻后生大喜那日必回老家大操大办，绒山羊是主打菜肴。就有东家将整头羊放在院子里支起的大铁锅里烀熟，喝汤。大冷的天，村里人最得意这一口。七老八少的围着大铁锅你舀一碗我舀一碗，哧流哧流喝，喝得浑身是汗，嘴角流油。那大块的骨头连带着肉你一块我一块啃着，没有了斯文。别说这下里巴人，就是城里那些穿着体面开着私家车来旅游的人碰到这场面也是撒了膀子地吃。
我回老家总要给父亲带些羊肉杂水羊血嘱咐母亲熬汤喝，我之前也喝羊汤，放点辣子，后来就有一回去姨夫家遇到他挥刀宰羊时那羊痛苦的哀鸣和求生的泪水，当姨夫不忍心杀它时，这只羊居然前腿跪地叩谢姨夫，那一瞬我发誓今生不再吃羊肉。不是我善良就能延续它的生命，而是起码我维护了良知的天秤不再倾斜。从那以后我拒绝吃羊肉，不管它有多么美味。
事实上母亲即是我的故乡，无论是精神还是肉体，不必用眼睛触摸，只要一踏进村庄的土地我就能在一朵花身上闻到母亲的乳香。
一年四季三百六十五天，母亲将岁月捻进馒头里，盛入菜肴中一一让我们品尝。
端午的粽子腊八的粥这些都是全国性的吃日，只是我故乡的杀年猪这一样就欢实了整个冬天。
男人打工的脚步一踏进回老家的门槛，家里的向阳花便张罗着将圈里的猪喂肥了。豆饼苞米什么的管够它吃，如伺候娃子一样精心。一天四遍喂着，夜里起来再支着手电筒给一瓢泡好的黄豆吃。这么着猪就肥壮起来，可这样逼近死亡的日子，猪也是有预感:不愿意吃食，眼睛呆呆地望着主人。女人呢？心情是微妙而又复杂的。千瓢水万瓢糠养大了猪，舍不得它挨那一刀，又巴巴着老亲旧邻远方的儿女飞回老巢吃上一顿猪肉。
有关杀猪的题材泛滥于网络的各大网站，我自己也写过两篇，一篇是小说，一篇是散文。而不同的地域有着不一样的吃法。有的地方将猪血扔掉了，杀猪那天不大块吃肉，只炒几样小菜喝喝酒。我们故乡灌血肠是杀猪那天的压轴菜。
这血肠的做法也是一个师傅一个铃。我在家做姑娘时，家里杀猪邀请的屠夫是我本家的侄子，他灌血肠先打十几个笨鸡蛋，调料和别的师傅差不多，不过这鸡蛋增加了血肠的亮度。熟了，从锅里捞出来放在案板上切，一片一片的'阳光下那血肠还闪着光泽，着实的惹你流口水。刚出锅呢，我本家的大侄子管我叫大姑姑的切一片就放嘴里吃，吧唧吧唧还有响，他这么一带动，吃客们都将筷子伸向了那盘血肠。一家一头三百到五百斤的猪的血肠一顿吃完，加上给亲戚们稍带点也就所剩无几。
苦了女人等七大姑八大姨都吃得饱嗝连天提溜着打包好的往屋外走，桌子上的饭菜凉了不说，杯盘狼藉。女人吃到嘴里的也就几块肉，到了我这一辈儿的女人，就没有步母亲的后尘，最后才上桌。吃饭时把肉啊菜的端到桌子上，几个帮衬的女人还有孩子坐在另一张桌子上，就开始吃吃喝喝。只是心疼着母亲，今年杀猪那晌母亲也是最后吃的饭，那肉血肠都没了热乎气。即使是吃，老还是安看那假牙怎么也不得劲儿。心就酸了，泪就不争气的流了。为母亲那代女人，更为自己平时没有好好地陪陪母亲。
来到城市，参加过几次文学方面的颁奖大会，宴席自然丰富，却怎么吃也吃不出家乡菜的味道。就愈发地眷恋母亲做的菜，哪怕是一盘凉拌白菜，萝卜丝儿也能吃出暖暖的亲情和乡情。
不管你多富有，也无论你身处多繁华，任何闹市以及灯红酒绿的地方都无法给我们留下深刻印象，只有故乡，故乡连那一缕炊烟都是美丽的，我们更迷恋的是这里的民风民情以及地地道道的特色菜，故乡一直驻扎在我们的舌尖上。
篇5：舌尖上的罗田散文
舌尖上的罗田散文
中国幅员辽阔，人口和民族众多，各地的自然条件和人们的饮食习惯有很大差别，罗田在这方面当然也有自己的特点，但这些特点究竟是什么，叫一个老罗田人来回答，恐怕一时之间也不容易说准确、说全面。反正闲着也是闲着，我就试着来聊一聊，倘若没有抓住重点，不能很好的反映罗田的特色，欢迎大家来争鸣。
我觉得倘若要了解罗田人饮食的普遍特点，还是得去乡村，在县城的餐馆里吃饭，是不大可能看出什么实质来的。因为在我们这个相对偏僻的地方，它的消费主体是当地人，县城实际上是个时尚前沿，这些人最乐意尝试的不是本地的口味，而是随风飘来的外面的新花样，这样一来，最能代表本乡本土的东西就容易沦为配角甚至被忽略。也就是说，我觉得罗田饮食的最大特点应该从乡土中去总结---去看它乡土的食材、乡土的烹调方式与技法以及乡土的用餐氛围。
罗田的位置不南不北，森林覆盖率高，动物种类丰富。在罗田的农贸市场上，很容易买到地道的野味，山上的野猪、野鸡、野羊、野兔，以及水里的各种野生和家养的鱼类，都应有尽有；而处于华中、大别山核心区域的`地形和气候变化也比较大，北方的旱地作物和南方的水稻在这里都得到了广泛种植，且区别于大都市的是，各种可供食用的野生植物种类也特别多，从它们的根到茎、叶、花、果，都可以被加工为极好的食材。再者，从历史上来说，罗田许多人群的先祖都是以家族为单位从邻近的外省迁来的，比如我自己这一支周姓，就是明初迁自江西吉安，因而我们的食性就很杂。而在灾荒之年和经济困难时期，罗田人更是依据地利开发出了很多特别的食品，这些食品即使在罗田，现在也是稀罕物了，比如观音豆腐，尝试它们其实也是咀嚼罗田人曾经的苦难。
现在，罗田的农村人也在努力改造厨房，电力和煤气得到了广泛使用，有些烹调和饮食传统也在开始缓慢失去。从罗田乡村出来的人，会特别怀念老家铁锅铁罐煮的锅巴饭，它干焦、令人舒爽的米饭香气在城市基本是闻不到的。自己水塘和山间河溪里的鱼，更是特别适合煮汤，像牛奶一样浓、一样白的汤汁，根本无需添加任何人工佐料，它的甜鲜，有最真实的质感。随随便便从自家鸡埘里摸出几个鸡蛋，就可以给客人端上一盘黄酥酥的炒鸡蛋或者一碗蛋丝，不说吃，光看看颜色，你就忍不住馋涎欲滴了。若在冬春季，香喷喷的甜米酒煮鸡蛋就是待客的起首方式了。不要小看农村人火炉上头悬挂着的黑乎乎的腊肉，洗净切开，摊开的花朵一样，肉红得那么匀净纯粹，你一样会忍不住要直接伸手拈起来塞进嘴里的。外地人来到罗田，罗田的餐馆会向他们推荐板栗炖鸡，如果它用的是本地的鲜嫩板栗和真正的土鸡，他们的钱绝对花得值。
逢婚丧嫁娶，以前罗田农村人办酒席，讲究利用山珍。本地豆粉或者甘薯粉蒸制的肉糕、红枣等起席，汤菜与干菜、荤菜与素菜、甜菜与咸菜间出，以同样蒸制的、大碗的、连皮带瘦的肥肉为高潮。席上的素菜，常常采用自家平日自产、积累、准备好的山菇、木耳、黄花、竹笋、百合、红豆等等，荤菜却常常以家养的肥猪为主，头尾、猪膀、猪血、猪肘、心肺，每一样都可以是一道菜。大型酒席的饭菜在屋内是置办不下来的，这样，主家常常在户外架起帐篷，临时搭起一排土灶，请上邻居家的主妇，各司水火油盐、煎煮烹炸，真是热闹非凡，酒席还未开张，大吃大喝的气氛已经空前高涨了。现在，大型酒宴待客没有用本地的老米酒或者谷酒的，其实，本地乡民自酿的米酒桂花香才是正宗土味，它会让人不知不觉在无可比拟的植物的甜香中醉倒。
其实，外地人要体验罗田的味道，选择在县城富丽堂皇的餐厅吃饭基本就与真实的罗田风味失之交臂了。为了解决这个问题，县城周边的农家乐就迅速兴起了，有些餐馆也改造成“吊锅城”，他们的思路是一样的，就是把城市的便利和乡村的原汁原味结合起来，也有做得很出色、很成功的，也有画虎不成的。那些成功者需要依托、选择或者创造合适的外部环境，也需要有良好稳定的食材供应商和地道的烹调技艺，否则，不仅地方风味发挥不出来，还直接降低了用餐的档次。毫无疑问，这些地方的主要食客还是本地的权贵，长期的酒肉喂养着，他们有着相当挑剔的胃口。他们到这里来则主要是蒙蒙外地的傻冒大款，并给自己换换口味的，所以，他们要的是身心的轻松舒适，绿水青山、安宁静谧的环境有助于清醒自己的头脑、解除别人的戒备。如果不是成群结队、蜂涌来去的外地游客，我认为他们最好还是随便捡一家干净清爽点的普通农户去食宿。
归根结蒂，最能代表罗田饮食特色的，还是原汁原汤的乡土味--本色、朴实、真诚、田园、亲和。虽然它主要是靠舌头来品尝，但更重要的，却是它可以让你的身心全方位的感觉到自在与安逸。毕竟，每一个城市人都是某种意义上的外乡人，而他们每个人也都有着不同程度的乡愁或者故乡情结，时不时需要一点厚重的乡土气息来抚慰。
篇6：舌尖上的石头散文
舌尖上的石头散文
人这一生会碰到各种各样的石头――我之所以用“碰”字，而不用“遇”字，是特指会发出声响，会疼的那种。
碰石头的人最后都会变成一块石头，不同的人会变成不同的石头。
有些石头很特别，比如体具九窍、能化神猿的石头;比如满身荒言、惹人流泪的石头。它们有时躲进故纸里，斑驳、恍惚;有时悬在人心中，孤单、沉重。碰到这样的石头，要么会心碎，要么会悟空。更多的时候，它们的化身会走上人们的舌尖，做为一种谈资，获得自己另一种存在的理由。
假如有天我变成一块石头，我不愿意承载太多，不然，万一悬在某个人的心中，会让人受不了，太疼。
化石入心，最好化成一团轻松，偶尔在她的心湖的东隅晃动，提醒她：人生微疼。
我更不愿意成为一种话题，在别人的舌尖折腾。我只希望有人万一想起我，便得一时之沉默，什么话都不想说。
而有一块石头，因受过高人的点拨，以更殊胜的形式走上了人们的舌尖。它在舌尖停留时，人们总是陶醉得什么都顾不上说，当它从舌尖跌落心底时，又会激起一些平时不会说、不想说、不敢说的话来。
而且，碰到这样的石头会发出一种清脆的声响：咕咚。
这块石头原本安坐在朱山上。
朱山很小，就像是太行的尾尖。以至于卑微得都不好意思跟别人介绍自己的履历。即使有人叫它猪山，它也默认了。
安坐在朱山上的这块石头，起初和朱山一样寂寞，不起眼。不知什么时候被人刻上了十五个大字：“赵廿二年八月丙寅群臣上酬此石北。”
这种刻画，道家认为是一种破坏，儒家认为是一种启蒙，而我只当是一次注定的机缘适逢。
不管怎样，从此，这块石头也就改变了自己的运命。
看起来，这是为赵王祝寿的一次纪念。眼见那宴会也散了，眼见那寿者也亡了。只留下一块刻下文字的石头，寂寞着，疼着。
直到道光年间，它被一位好事的知府发现，后经正名，有了一个雅号――“朱山石刻”。之后，这块石头就再也不得安生。
它身不由己的被包括鲁迅在内的学者们的舌尖裹卷着穿越，到战国，见证赵雍的雄才伟略;到西汉，观照刘遂的狼子野心;到后赵，亲睹石虎的残暴荒淫……
这位赵王究竟是战国之武灵?是汉朝之刘遂?是后赵之石虎?学者们各持己见，莫衷一是。其实只有这块石头最清楚，最记得那时候刻骨的.疼。
它成了文物，成了被保护的对象。在朱山上，被一个砖混的亭子看守着――顺便说一句，这是我见过的最丑的建筑。
它寂寞了那么多年，突然受到众人热捧，这究竟是不是它想要的?
与如今窥探它心事的一道道好奇的目光相比，也许它更想念那一丝丝清澈的星光，还有风。
我只能叹息。
幸好带有酒。
叹出息，饮入酒，生命的临时收支也算维持了一种平衡。
酒是“朱山石刻酒”，和身边这块石头有着不解之缘，或者说两者原本为一，只是以不同形态的人间示现。而它以怎样的形式示现，则取决于我们的心境。
我和朋友们就站在这块“朱山石刻”旁，品尝着“朱山石刻酒”，也体味着自己和那石头难以止息的寂寞和疼。
酒，醇厚中带着一点凛冽，郁郁中藏着一股杀气，在我的舌尖上润侵着、攻伐着，让我想起了战国――不是西汉，西汉太过儒雅;不是后赵，后赵太过残暴。
于是，不必词汇演变上的推敲，也不用书法流传上的考究，我仅用舌尖的感觉就已经任性的断定此“朱山石刻”乃战国时所留。
和我持同样看法的还有那位高人――身高比我还低一公分的高人，他就是“朱山石刻酒”的创始人，吕志江。
当我想变成一块石头的时候，他却把一块石头炼化成了一壶老酒。
还是少一些笔墨用在他身上，免得他抢了那块石头和我的风头。不过，无法省略且必须要说的是，正是在他的点拨下，那石头才能以坛为茧，在封闭和黑暗中冥思、酝酿，易筋洗髓，脱胎换骨，化成引福禄的醴泉，生出散暗香的翅膀，重新走上人们的舌尖，润侵、攻伐，不再深究那些过往，不再执着那些是非，然后和喉咙碰出“咕咚”的一声脆响，再顺着一根热肠去抚慰心的疼和寂寞，也去刻画新的寂寞和疼。直到把心刻画成一个纷扰战国、一个太虚幻境、一个西牛贺州。
篇7：舌尖上的乡愁的散文
舌尖上的乡愁的散文
故乡很远，远得岁月沧桑，千里迢迢。故乡很近，近得魂牵梦绕，才下眉头，却上心头。
乡愁是妈妈用枯黄的柴草点燃的一缕炊烟；是爸爸用废旧的日历卷在旱烟中的那口辛辣；是穷人的孩子早当家的那份早熟和心酸！
童年的记忆中，我用稚嫩的脊背，背着哭哭啼啼的弟弟，在夕阳的余辉下，等待晚归的爸妈快快回家。朦朦胧胧的傍晚，爸妈拖着疲惫的身影归来，妈妈胳膊上挎着装满野菜的竹篮，爸爸挽着参差不齐的裤腿儿，肩上扛着一捆儿喂牛的青草。
弟弟马上破涕为笑，从我的背上溜下来，飞奔进妈妈的怀抱。满脸疲惫的妈妈在那一刻笑得像一朵风干的百合。踉跄着把弟弟抱在怀里，我小小年纪已经懂得了心疼爸妈。默默地走过去，接过妈妈的竹篮和爸爸的镰刀，夕阳下，一家人踩着长长的影子一起回家。那时候，幼小的我还不太懂得生活的艰辛和困难，只知道不管等多晚，见到爸妈的那一刻，就是最大的幸福和心安。
回到家，爸爸叼着自卷的.旱烟，领着弟弟去喂牛。温顺的大黄牛一边大口地咀嚼着青草，一边悠闲地甩着尾巴，弟弟在牛背上开心地笑。妈妈开始生火做饭，我提着野菜去喂鸭子。回来的时候，站在灶台边看妈妈淘米，煮饭，洗菜，择菜，不一会儿就做好了一顿简单的晚饭，金黄色的小米干饭和白菜炖豆腐。看得多了也记住了基本流程，就有了一种想跃跃欲试的想法。想给晚归的爸妈做顿饭吃，给她们一个大大的惊喜，并用这种方式告诉她们，我已经长大了。
记得那年我八岁，犹豫了很久，我把这个想法跟五岁的弟弟说了。那天的弟弟变得格外乖巧，不哭不闹，还帮我择起了韭菜。我自认为早已把妈妈做饭的步骤烂记于心，所以胸有成竹，满心欢喜地忙碌着。
但是，厨房里有两袋金黄色的小米，一袋颜色鲜艳米粒儿略大一点点儿，一袋颜色陈旧米粒儿略小一点点儿。我就忘了妈妈到底用哪袋米做饭了，纠结了半天，决定用颜色鲜艳米粒儿大的米。铁锅里的水和米都是严格按照妈妈平日的标准放的。但是那天的米饭很奇怪，水都快烧干了米怎么煮都不烂，于是，我就加水再煮，还是不烂，继续加水继续煮……越煮心里越着急，怕妈妈回家骂我，急得满头大汗。
正在这时，爸妈急匆匆地推开了家门。因为她们在山上田地里除草，能够隐约看到山脚下的家，妈妈是看到房顶的烟筒冒烟了，以为我和弟弟在家顽皮把柴草点燃了，怕烧到我俩，才一路急跑回家的。我那天心里害怕急了，心想肯定会挨揍，就吓哭了。弟弟看见我哭，也跟着哭了起来，因为他把韭菜择的乱七八糟满地狼藉，也是怕挨揍吓哭的。
结果那天，妈妈把我和弟弟搂在怀里，哭的稀里哗啦。她边哭边说：“吓死我了，以为你俩把房子点着了呢！不怕不怕，只要你俩没事儿就好了，其它的都不重要。”爸爸打开锅盖一看，哈哈大笑起来，原来我闹了个天大的笑话，居然把还没有来得及加工成小米的谷子煮到锅里了，所以才会怎么煮都不烂。妈妈一听也破涕为笑了，于是，一家人嘻嘻哈哈笑了好长时间。我又囧又恨，心想自己笨死了，第一次做饭就闹出这么荒唐的笑话。
那天，妈妈把我煮的一锅谷子都喂猪喂牛喂鸭子了。然后，非常耐心地给我讲解谷子和小米的区别，并且表扬我已经长大了，知道替爸妈分担家务了。
吃饭的时候，妈妈破天荒儿地奖励我和弟弟一人一个咸鸭蛋，这个除非是过年或者家里来客人，平时是舍不得吃的。妈妈腌好了是要拿到集市上卖了换零花钱儿买油盐酱醋的。
在那个物质条件相对匮乏的八十年代，一锅永远也煮不熟的谷子，一个香糯流油的咸鸭蛋，就成了我舌尖上最难忘的乡愁。我也是从那一次，告别了少不更事的单纯，真正学会了做饭做家务，用力所能及的行动，帮爸妈承担起了生活的艰辛和苦难。
岁月沧桑，寒来暑往，涉不出的故乡愁，走不完的回乡路。那段关于儿时第一次做饭的啼笑皆非的经历，虽以失败告终，却让我变得更加坚强乐观和热爱家乡
在我心中，故乡的山是一块没有被世俗染指的璞玉；故乡的水是一汪没有被金钱迷惑的纯真；故乡的路是我心中超越了爱恨情仇、尔虞我诈、千帆过尽的坦途；故乡的愁是我用真情固守在心灵深处的一方禅心净土。
篇8：舌尖上的大理散文
舌尖上的大理散文
有一句话叫“食色性也”，很多关于中国文化的书都说是孔子说的。据我查证并不是孔子所言，而是与孟子同时代的告子说的。且不管是谁说的，可见“吃”是人的一种本性。不过“饮食男女，人之大欲存焉。”确实是孔子在《礼记》中所讲。
牛肉，很多人都爱吃的食物，有“肉中娇子”的美称 。目前为止我还没吃过像大理那样好的红烧牛肉。“红烧”不是别的'地方加了酱油闷煮的红烧牛肉，也是清汤的，不过大概牛肉曾用红染过，故肉呈胭脂红色。“红烧”是切成小块的。这不用牛身上的“好”肉，如胸肉腿肉，带一些“筋头巴脑”，和凉片相较，别是一种滋味。它不像其他地方的“红烧”，端上一盘，大块的牛肉颜色出奇诱人，没有筋头巴脑，没有汤，吃起来确实有牛肉的味道却感觉干涩。要么就是零零散散掺些杂菜。在下关的时候，吃过几家味道不错的，一个人吃饭可以喊“一碗红烧一碗饭”。人民南路的清真饭店，大理一中对面的牛菜馆，其次，泰安路边有个苍邮巷，一个很不起眼的巷子和小店，那么隐蔽的地方我不知道自己以前是怎么找到的。前次去下关特意去找这家，已经没有了。鹤庆金菩提对面有家回族饭店，味道也是一样的。在其他地方是吃不出这种感觉。
狗肉，又叫“香肉”或“地羊”，有至尊肾宝美誉。在粤语地区也叫“三六香肉”，因为三加六等于九，“九”和“狗”在粤语中同音。下关洱河南路有一家花江狗肉，是贵州人开的，云南人不怎么爱吃狗肉，也很少吃。不过“不知狗肉者，不知天下大味，神仙下凡寻味，和尚闻香犯戒”确实不是浮夸。狗肉很有讲究，不能用一般的狗，得用特养的土狗。花江狗肉口感细嫩，肉质紧密，饱满，有一种特殊的清香。 吃狗肉先讲究喝汤润胃，这样吃起来的口感会更加的新鲜。汤是狗肉原汤，它是以清凉见底而著称。火锅是鸳鸯火锅，一面麻一面辣，可谓一绝。不过狗肉不易多吃，容易上火。
生皮，估计只有在大理才能吃得到了。生皮也就是生猪肉凉拌了吃，听起来着实有些吓人。不过它也像国外的牛排，讲究个几成熟，也有带血丝的。第一次吃生皮也是欧阳带我去的，蝴蝶泉门口的一家饭店。 它的选材与制作都特别讲究。上好的生皮选取猪后腿肉和里脊、腰脊作为主料，生皮要切得细而不碎，蘸水的配制才是整道菜的关键，如果蘸水不好，那生皮立马降格了，甚至会闹肚子。蘸过汁水的生肉片吃到口里，绝对感觉不出平时生猪肉片具有的腥味，感到的只是从未感受过的鲜嫩可口和满口溢香。第一次和欧阳吃就点了两盘生皮和一个汤，许多来吃饭的游客都用奇怪的眼神看着我们。不过味道确实难以言喻。
海菜花，鹤庆人叫海guou （阳平），中国汉字里确实没有这个字。海菜花一般生长在淡水湖中而且得是活水。洗净后煮和炒都可以。煮成汤的海guou有一种特殊的香，在腊猪骨熬的汤中，装入洗净不切的海菜藤茎，其味鲜爽甘香，而且有一种滑腻清馨的感觉。据我了解海菜花属于国家三级重点保护植物，不过在鹤庆吃它好像没人约束，因为确实很多。鹤庆北门街的思味餐馆，做海菜汤就是一绝，看着不怎么起眼，不过吃起来让人大饱口福。
不管什么样的菜，都有其独特的味道。吃中自有生活味，吃中自有平常心。
篇9：舌尖上的河套散文
舌尖上的河套散文
河套平原位于位于北纬37度线以北，广义指贺兰山以东、吕梁山以西、阴山以南、长城以北之地。黄河在此先沿着贺兰山向北流，再由阴山阻挡向东，后沿着吕梁山向南，形成“几”字马蹄形的大弯曲，称为河套。
一个五线小城市，巴彦（yan 四声）淖（nao 四声）尔市，居于其核心位置。
一年四季，美食云集。一方水土养一方人，这里的人以农业为主，勤勤恳恳地耕耘，大地也回赠他们丰富的'食材。
靠山吃山，靠水吃水。这里临着黄河，每到初春，开河鱼便是人们守候的美味。
开河鱼，冰封一冬，安而不动，净化五脏，排解体表，储存营养，肝糖转化，养尊处优，肉质鲜嫩无比，纯净无污，这种变化增加了鱼肉质的鲜美和纯净，使鱼的风味表现出前所未有的新鲜，故有“开河鲤鱼赛人参”之说。
吃鱼讲究一个字，鲜。
凌晨的时候，就有渔民在黄河上捕鱼。如何保证到达市场上的鱼是鲜活的，这是一个很大的挑战。为了保持鱼的鲜活，渔民们不仅用黄河水运输，还增加制氧机。早上7点，到达当地早市，开始新鲜售卖。大鱼肥美，小鱼鲜嫩，各家主妇会根据各家饮食爱好挑选。
生活在河套平原的人们，对于吃鱼，各家有各法，你要问谁家的鱼最好吃？他肯定会回答，我家的鱼最好吃。
来自大自然的新鲜食材，无需复杂加工，无需诸多调味，简单柴火铁锅侉炖，鱼肉鲜嫩，鱼汤鲜香，有滋有味。吃鱼吃到七分饱，喝点儿鱼汤刚刚好。
当我们品味到这鲜美开河鱼时，是否应该感谢那些越冬挨寒的捕鱼者们，是否应该感谢辛勤忙碌在厨房里的家人，是否更应该感谢这些通过劳动和智慧成就餐桌美味人们。
篇10：舌尖上的中国经典散文
舌尖上的中国经典散文
“舌尖上的中国”由中央牵头制作，历经数年的拍摄才完成，每一帧画面都是匠心独运，予观看完之后，感慨颇多。前思后想，追寻千般，仍然心中惆怅，无非念念难忘之情——乡愁，这种千丝万缕的感情，细腻而又强大，已经以一种种美食的形式锻造进了我们的血脉，难舍难分了。
灵与肉的碰撞，调料与环境的融合，天时与地利的携手，镌刻出一部部美轮美奂的美食颂歌，在滔滔历史长河中波光闪动，璨若明珠。它们中最多的，还是家常菜。对的，那些深深镌刻进所有人骨子里的.，并不是三月鲈鱼美、金丝血燕窝、中东鱼子酱之类的稀世珍品，心底里温暖的、呼唤的、带着温度的，永远定格在了家人做的饭菜上。
我外出之时，若肚子不服气，小家子般的拒绝接受异地的口味，我也无奈，只得清粥度日。每每夜晚来临，我想起的，回味的，怀念的，确是家里的饭菜。行程中的美食或许不少，行程中的风景或许不少，但那份心里的悸动却仍然留在了家中的饭菜上。游子思归心不灭。若非经历，倒是真的不知道游子的那份乡愁，全部寄托在的，是舌尖上的味道。
或许我们漂泊江海，或许我们四散分离，或许我们背井离乡，但是，那不忘的，永远是骨子里的记忆——关于食物的记忆！
红炉耀耀，烟火袅袅，锅灶边的身影，依稀模糊的背影在睡梦中浮现了无数次，空气都是甜蜜的味道，我知道，那是母亲在制作糖油粑粑。粘稠的红糖附着在金黄的油炸粑粑上，勾勒了一圈一圈的年轮，母亲给我做了一辈子的糖油粑粑，现在她老了，制作的次数越来越少，可是那味道却永远留在了我心里。在那个小小的火炉上，舅母制作过血浆莲花鸭，舅公制作过甜酒汤圆，伯父制作过辣椒炒肉，伯母制作过百合排骨。黝黑的灶台承载了太多的年岁，早已磨损不堪，但是，身在异乡，这份蛰伏已久的童年滋味却又翻涌起来，无止无休。
再后来，就是自家的滋味了。自己开灶做饭，自己研究食谱，自己将上一辈的滋味传承改善。身在异乡，我想起的是家人是否按时吃饭，饭菜是否可口，注没注意不能吃太饱。我想起的是早春给他们做的杜鹃花汤，立夏煮的薄荷茶，秋收做的糖醋排骨，冬至做的蛋卷腊肉。舌尖上的家常味，萦绕在我们的脑海，无法磨灭，无法忘记，即使我们远在天边，我们需要的，仍旧是一碗有温度的，投入了感情的家常菜。
年年月月的时间积累下来的中国家常滋味，撩动者一位位游子飘荡的乡愁，只需一口，那蹁跹的家的味道，便胜过人间无数，朋友，有时间，多和家人做些菜。
篇11：舌尖上的乡村散文
舌尖上的乡村散文
乡村的冬夜是一首粗犷、豪放的宋词，呼啸的北风漫卷飞舞的雪花，凄厉的寒气浸淫着村庄的角角落落，天地间昏黄黯淡，低矮的房舍抖抖瑟瑟地站立在冰天雪地间，做着春天的美梦。
筑一座泥炉，烧三五段木炭，温一壶陈年老酒，捧读一两卷古书，那是乡村冬夜的极致。然若非文人墨客，这种宁静致远的雅趣是断断享受不到的。不过，独自享受的乐趣还是有的。仍是那座泥炉，还是那三五段木炭，随手找一两块地瓜，或一小捧黄豆，再或一小把玉米粒，那香喷喷诱人的味道立马就氤氲于整座房间。狂风也好，大雪也好，寒气逼人也好，都抵不过这种撩人的香味。在乡村，冬夜烤地瓜、爆玉米花或黄豆，你要是从未享受过，那真是一段缺憾的人生经历。
一袭柔媚的春风飘过，自是冬去春来。草长莺飞，桃红柳绿，大地一派生机盎然。溪头的荠菜花，用清水洗净，热水一过，生拌凉调，或做成精巧别致花样繁多的水饺，味道清新爽口，真是人间的一道美味佳肴。在北方，一场春雨，各种野菜星星点点地从苏醒的泥土中钻出来，灰灰菜，纯菜，苦苦菜，鱼腥草……这些菜啊，对于吃腻了鱼肉的都市人来说，简直就是人间仙品。萌动不久的柳芽，刚刚吐须的毛毛虫，都可以堂而皇之地走上大众餐桌。其实啊，乡村的春天，春天的乡村，就是一道清新可口的菜蔬。
转眼麦苗飘香已过，再后来打包出穗灌浆。悄悄走近麦田，摘三五支麦穗，躲到僻静无人处，双手轻轻一搓，吹掉麦壳，那沁人心脾的清香立马让你陶也醉也。别忘了注意四周，吃新麦，品香甜，只宜“偷”摘“偷”吃，否则，那乐趣情调定会大打折扣。
暑气一到，三五场大雨骤降，乡村的池塘就会满满荡荡，这正是鱼肥蟹黄的时节。随便走出家门，去池塘边，水渠旁，甚或田地里，都可以捕捉到各种类型的鱼儿。草鱼啊，青鱼啊，鲫鱼啊，鲶鱼啊，鲤鱼啊，泥鳅啊，大蟹啊……应有尽有，大点儿的带回家，小一些的尽可放生。这时候的鱼味道鲜美，最好的吃法并不需要太多的工序，洗净，放入水中，加些常用的佐料即可，吃得就是那个鲜啊！其实，吃鱼的味道远不在“吃”，而在于捉的整个过程。看看清水渠内一群儿鱼朝你靠近，屏住呼吸，双手捏紧网绳，待到全部进入，猛提网绳，七八条几乎同样大小的鱼儿尽在网中，狂跳的心全是与生俱来的惊喜。
在北国的乡村，夏天的美味远不止这些，各种瓜类更是让你魂不守舍。甜瓜，菜瓜，西瓜，黄瓜，白瓜……还有更多不知名的瓜……你只需走到田间地头，向瓜棚里的老汉说上三言两语，就可以亲手摘上一只瓜。比如说西瓜吧，急切地打开，红瓤晃眼，清凉四溢，香甜浓烈。这时啊，说实话，再不吃就真有点对不住自己。看瓜的老汉看到你垂涎欲滴的模样，定会翘起大拇指，笑哈哈把种瓜的酸甜苦辣如数家珍般向你细细道来。北方的瓜，雨水少，阳光足，味道甜美十足，这是南方的瓜所无法比拟的。乡村的夏季，是蛙鸣蝉噪的时节，也是一道永远也品咂不完的.美肴。
秋天是成熟的季节，最具风味的瓜果儿纷纷走进农家小园。金黄金黄的玉米成熟了，成块成块的地瓜从泥土里翻出，麻麻点点的花生一串儿一串儿的排放在田间，红艳艳的沉甸甸的高梁穗儿在风中摇曳，饱满丰硕的豆荚儿在夕阳的照耀下闪着不定的光彩，瓜果飘香：这真是一个令人心醉的时节。在僻远的田地间做一个土炉，从不知谁家的庄稼地间摘一把豆，偷两块地瓜，抱回三两穗玉米，收拢一些干柴，几个小朋友围在一起，边看小人书边有滋有味吃这些刚刚出炉的香脆爽口的收获，四十岁以上的有些乡村经历的中年人大都有过类似的回忆。乡村的秋天，其实啊，就是一种遥远的梦幻，那些酸酸甜甜的回忆中总要与美味相牵相连。
春种夏耘秋收冬藏，一年四季，北方的乡村都是美。而最美还是美在味觉，美在舌尖。那儿有诉不完的乡韵乡情，有品不尽的菜蔬果瓜……
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