梁实秋《雅舍谈吃》散文集:《瓦块鱼》
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篇1：梁实秋《雅舍谈吃》散文集:《瓦块鱼》
梁实秋《雅舍谈吃》散文集:《瓦块鱼》
严辰《忆京都词》有一首是这样的：
忆京都·陆居罗水族
鲤鱼硕大鲫鱼多，
当客击鲜随所欲。
此间俗手味烹鲜，
令人空白羡临渊。
严辰是浙江人，在鱼米之乡居然也怀念北人的烹鲜。故都虽然尝不到黄河鲤，但是北平的河南馆子治鱼还是有独到之处。厚德福的瓦块鱼便是一绝。一块块炸黄了的鱼，微微弯卷作瓦片形，故以为名。上面浇着一层稠黏而透明的糖醋汁，微撒姜末，看那形色就令人馋涎欲滴。
我曾请教过厚德福的陈掌柜，他说得轻松，好像做瓦块鱼没什么诀窍。其实不易。首先选材要精，活的鲤鱼、鲢鱼都可以用，取其肉厚。但是只能用其中段最精的一部分。刀法也有考究，鱼片厚薄适度，去皮，而且尽可能避免把鱼刺切得过分碎断。裹蛋白芡粉，不可裹面糊。温油，炸黄。做糖醋汁，用上好藕粉，比芡粉好看，显着透明，要用冰糖，趁热加上一勺热油，取其光亮，浇在炸好的鱼片上，最后撒上姜末，就可以上桌了。
一盘瓦块鱼差不多快吃完，伙计就会过来，指着盘中的剩汁说：“给您焙一点面吧?”顾客点点头，他就把盘子端下去，不大的工夫，一盘像是焦炒面似的东西端上来了。酥、脆，微带甜酸，味道十分别致。可是不要误会。那不是面条，面条没有那样细，也没有那样酥脆。那是番薯(即马铃薯)擦丝，然后下油锅炒成的。若不经意，还会以为真是面条呢。
因为瓦块鱼受到普遍欢迎，各地仿制者众，但是很少能达到水准。大凡烹饪之术，各地不尽相同，即以一地而论，某一餐馆专擅菜一菜数，亦不容他家效颦。瓦块鱼是河南馆的拿手，而以厚德福为最著;醋熘鱼(即五柳鱼)是南宋宋五嫂五柳居的名菜，流风遗韵一直保存在杭州西湖。《光绪顺天府志》：“五柳鱼，浙江西湖五柳屠煮鱼最美，故传名也。今京师食馆仿为之，亦名五柳鱼。”北人仿五柳鱼，犹南人仿瓦块鱼也，不能神似。北人做五柳鱼，肉丝笋丝冬菇丝堆在鱼身上，鱼肉硬，全无五柳风味。樊樊山有一首诗“攘蘅招饮广和居即席有作”：
闲里堂堂白日过，与君对酒复高歌。
都京御气横江尽，金铁秋声出塞多。
未信鱼羹输宋嫂，漫将肉饼问曹婆。
百年掌故城南市，莫学桓伊唤奈何。
所谓“未信鱼羹输宋嫂”，是想象之词。百年老店，模仿宋五嫂的手艺，恐怕也是不过尔尔。
梁实秋祖父爱吃“瓦块鱼”
说起梁绩三，恐怕知道的人不多，如果说是梁实秋的祖父，大家就恍然大悟了。梁实秋是作家，也是美食家，他在著名的散文《雅舍谈吃》里曾写到各种美食的做法和吃法，而且绝不人云亦云，自有一番独特的感受。这种吃主儿风范，就是袭承祖父遗风并发扬光大。
梁绩三曾在河南为官，既是清官，又是老饕。他自号“饱蠹楼主”，表明自己对美食的狂热。梁家典型的河南菜，就是“红烧瓦块鱼”。
所谓“瓦块鱼”，就是把鲤鱼切成瓦块状，只要沿着鱼身弧度斜刀切块就可以了。鲤鱼是河鱼，做不好就有泥腥味，很影响口感。梁家用多放调料的方法去腥，葱段、姜片、酱油、胡椒粉调成的调味汁浸泡鱼块，行话叫“麻味儿”。麻味儿与腌制的不同就在于时间短，只要两三分钟就可以了，防止肉质老化。把鱼块挂上蛋液，下油锅炸至金黄色。然后另起锅热油，下鱼块和冬笋、木耳，并下料酒，锅边产生大量蒸汽，这是第二步去腥。然后倒入酱油、胡椒粉入味，放白糖提色，放水，大火烧开收汤，出锅前勾芡。这种瓦块鱼，汤汁红亮，鱼块外焦里嫩。吃完鱼块，还能用鱼汤焙面条。即使后来梁绩三离开河南，红烧瓦块鱼还是常做常吃的。
梁实秋雅舍谈吃读后感
中华五千年灿烂文化里，有多少人拜倒在‘美食’的裙下。文人墨客更是甘之如饴。
《雅舍谈吃》一书中收录的大多是，梁先生在老北京各家吃过的招牌菜以及小吃，文风自然亲切，仿佛都是信手拈来，毫无矫揉造作，不似散文倒有点像是杂文了。他虽不是像美食家对于美食如数家珍，但他多的是一份文人对于生活的感悟。
他写的大多数也都是老北京的家常菜，例如：窝头、火腿、咖喱鸡、醋溜鱼、鱼丸，也写饮酒、喝茶、康乃馨牛奶，亲切的就像是老一辈在对你唠嗑。看着目录就像看着一份份丰富大餐，就忍不住食指大动。
读着“芙蓉鸡片”你就会被饭馆跑堂的剥蒜、剥葱、剥虾仁的麻溜劲给吸引住，读到说山东腔的堂倌说：“二爷!甭起虾夷儿了，虾夷儿不信香”，堂倌与食客的画面感给吸引住。然后开始挽起袖角也想试试放了掐菜、黄瓜丝、萝卜缨、芹菜末四色面码的绝味杂酱面。一口下去，是不是也会吃得满面红光，酣畅淋漓?
梁实秋先生说：“虽然饮食是人之大欲，天下之口有同嗜，但烹调而能达到艺术境界，则必须有充裕的经济状况。在饥不择食的情况下，谈不到什么食谱。只有在贫富悬殊而社会安定、生活闲适的状态之下，烹饪术才能有特殊发展。”因此朱赢椿与梁先生不同之处在于，《肥肉》一书中更多的讲述一代人，在那个满是饥饿的时代里，吃都实属不易，更不要说是肉。而透过一块现代人大多舍弃的油腻的食物，穿越历史，当或悲或喜的记忆纷至沓来，该是何等矛盾的情感?听如今文坛上的才子们讲起那段与饥饿的共同记忆，不禁会有所触动。两本书虽然同是讲吃食，但是《肥肉》多了份历史版的沉痛，《雅舍谈吃》更多的是对日常美食的惦念。有些过处尽管不精细，难得的是一位老人对故土的浓浓情意。
远去的吆喝、飘香的美味、挥之不去的袖口淡淡的清香。早已经幻化成风，悄然入梦。书中写道：“烹饪的.技巧可以传授，但真正独得之秘也不是尽人而能的。当厨子从学徒做起，从剥葱剥蒜起以至于掌勺，在厨房里耳濡目染若千年，照理也应该精于此道，然而神而通之蔚为大家者究不可多得。盖饮食虽为小道，也要有赖于才。名厨难得，犹之乎戏剧的名角，一旦凋谢，其作品便成《广陵散》矣。”
精湛的绝活凸显的事老北京的生活轶事。老一辈人对于生活真实的态度，仿佛瞥见一位白胡子老爷爷立于身侧，念道：“世上之事，唯有美味与理想不可抛。”
老北京里的某些地点、风俗，虽然已经随时代的变迁黯然不见了，但是再走过那些旧时的寻常巷陌，熟悉的记忆又会在怵然间奔涌而来，将你淹没。梁先生更是一位性情中人，对于喜欢的吃的更是写道：“每个混沌都包得非常俏式，薄薄的皮子挺拔舒翘，像是天主教修女的白布帽子。”又对于不喜的日本生鱼片又嫌它软趴趴的，黏糊糊的，不是滋味，却对西湖楼外楼的“鱼生”赞不绝口。这样一个真性情的老先生让我们怀恋，怀恋他对喜爱的事物“手之，舞之，足之，蹈之”，被有时欣喜，有时爱唠叨，有时情到深处又感伤的文字倾倒。
个中缘由，我觉得用张爱玲的话，再合适不过。她说：“做成的蛋糕远不及制造中的蛋糕，蛋糕的精华全在烘焙时期的焦香。不停地追忆，不停地烘焙，带着记忆和乡愁的香，是吃的精华。”
北京的前尘往事，混在食物的馨香中犹有风味。他也曾自嘲一生未能忘情于诗酒，文字飘逸洒脱莫不是诗性使然?
张爱玲怀恋的炉膛里冒起的青烟;朱赢椿所记录的是饥饿时代里一群人的故事;而梁秋实写的不过是对于故土的深深眷恋。而《雅舍》文字的动人之处，正是对似水年华的追溯。懂得生活的人才懂食之味。
篇2：梁实秋《雅舍谈吃》散文集:《鱼丸》
梁实秋(1903.1.-1987.11.3)原籍浙江杭县，生于北京。学名梁治华，字实秋，一度以秋郎、子佳为笔名。
19秋考入清华学校。在该校高等科求学期间开始写作。第一篇翻译小说《药商的妻》199月发表于《清华周刊》增刊第6期。第一篇散文诗《荷水池畔》发表于195月28日《晨报》第7版。1923年毕业后赴美留学，1926年回国任教于南京东南大学。第二年到上海编缉《时事新报》副刊《青光》，同时与张禹九合编《苦茶》杂志。不久任暨南大学教授。
最初他崇尚浪漫主义，发表不少诗作。在美国哈佛大学研究院学习时受新人文主义者白壁德影响较深。他的代表性论文《现代中国文学之浪漫的趋势》1926年在《晨报副镌》发表，认为中国新文学存在浪漫主义混乱倾向，主张在理性指引下从普遍的人性出发进行文学创作。1930年，杨振声邀请他到青岛大学任外文系主任兼图书馆长。1932年到天津编《益世报》幅刊《文学周刊》。1934年应聘任北京大学研究教授兼外文系主任。1935年秋创办《自由评论》，先后主编过《世界日报》副刊《学文》和《北平晨报》副刊《文艺》。
七七事变，离家独身到后方。1938年任国民参政会参政员，到重庆编译馆主持翻译委员会并担任教科书编辑委员会常委，年底开始编辑《中央日报》副刊《平明》。抗战胜利后回北平任师大英语系教授。1949年到台湾，任台湾师范学院(后改师范大学)英语系教授，后兼系主任，再后又兼文学院长。1961年起专任师大英语研究所教授。1966年退休。
40岁以后着力较多的是散文和翻译。散文代表作《雅舍小品》从1949年起20多年共出4辑。30年代开始翻译莎士比亚小说诗歌文学作品，持续40载，到1970年完成了全集的翻译，计剧本37册，诗3册。晚年用7年时间完成百万言著作《英国文学史》。
梁实秋散文集文人散文与学者散文的特点于一体，旁征博引，内蕴丰盈，行文崇尚简洁，重视文调，追求“绚烂之极趋于平淡”的艺术境界及文调雅洁与感情渗入的有机统一。且因洞察人生百态，文笔机智闪烁，谐趣横生，严肃中见幽默，幽默中见文采。晚年怀念故人、思恋故土的散文更写得深沉浓郁，感人至深。
篇3：梁实秋《雅舍谈吃》散文集:《鲍鱼》
梁实秋《雅舍谈吃》散文集:《鲍鱼》
鲍鱼的原义是臭腌鱼。《史记·秦始皇本纪》：“会暑，上辊车臭，乃诏从官，令车载一石鲍鱼，以乱其臭。”就是以鲍鱼掩盖尸臭的意思。我现在所要谈的不是这个鲍鱼。
鲍鱼是石决明的俗称。亦称为鳆鱼。鳆实非鱼，乃有介壳之软体动物，常吸着于海水中的礁石之上，赖食藻类为生。壳之外缘有呼吸孔若干列成一排。我们此地所谓“九孔”就是鲍鱼一类。
从前人所谓如入鲍鱼之肆”，形容其臭不可闻，今则提起鲍鱼无不赏其味美。新鲜的九孔，海鲜店到处有售，其味之鲜美在蚌类之中独树一帜。但是比起晒干了的广东之紫鲍，以及装了罐头的熟鲍鱼，尚不能同日而语。新鲜鲍鱼嫩而香，制炼过的鲍鱼味较厚而醇。
广东烹调一向以红烧鱼翅及红烧鲍脯为号召，确有其独到之处。紫鲍块头很大，厚而结实，拿在手里沉甸甸的。烹制之后，虽然仍有韧性，但滋味非凡，比吃熊掌要好得多。我认识一位广东侨生，带有一些紫鲍，他患癌不治，临终以其所藏剩余之鲍鱼见贻，我睹物伤逝，不忍食之，弃置冰箱经年，终于清理旧物，不得已而试烹制之。也许是发得不好，也许是火候不对，结果是勉强下咽，糟踏了东西。可见烹任一道非利巴所能为。
罐头的鲍鱼，以我所知有日本的和墨西哥的两种，各有千秋。日本的鲍鱼小些，颜色淡一些，一罐可能有三五个还不止。质地较为细嫩。墨西哥的罐头在美国畅销，品质不齐，有人在标笺上可以看出货色的高低，想来是有人粗制滥造冒用名牌。
罐头鲍鱼是熟的，切成薄片是一道上好的冷荤，若是配上罐头龙须菜，便是绝妙的'一道双拼。有人好喜欢吃鲍鱼，能迫不及待的打开罐头就用叉子取出一块举着啃，像吃玉米棒子似的一口一口的啃!
鲍鱼切成细丝，加芜萎菜梗，人锅爆炒，是下酒的一道好菜。
鲍鱼切成丁，比骰子稍大一点的丁，加虾子烩成羹，下酒送饭兼宜。
但是我吃鲍鱼最得意的是一碗鱼面。有一年冬天我游沈阳，下榻友人家。我有凌晨即起的习惯，见其厨司老王伏枕呻吟不胜其苦，问其故，知是胃痛，我乃投以随身携带的苏打片，痛立止。老王感激涕零，无以为报，立刻翻身而起，给我煮了一大碗面做早点，仓卒间找不到做面的浇头，在主人柜橱里摸索出一罐主人舍不得吃的鲍鱼，不由分说打开罐头把一整罐鲍鱼切成细丝，连原汁一起倒进锅里，煮出上尖的一大碗鲍鱼面。这是我一生没有过的豪举，用两片苏打换来一罐鲍鱼煮一碗面!主人起来，只闻得异香满室，后来赚得其情，也只好徒呼负负。
梁实秋与美食
梁实秋写过《雅舍谈吃》，可见他是一位美食家，殊不知，梁的夫人程季淑亦是厨艺高超的烹饪师。梁喜好宴请，张罗茶饭招待客人皆靠其夫人了。上世纪30年代初，在青岛山东大学任教时，梁家常常请家宴。据臧克家回忆，梁那时面孔白而丰，冬天穿貂皮袍子，夏天绸衫飘飘，风度翩翩，“有一次，我有事到闻(一多)先生的办公室去，他不在，看到梁先生的一张小纸条放在桌子上，上面写道：‘一多，下课后到我家吃水饺。’看了这张纸条，我很感动，我十分艳羡，心想，这是最美、最快意的人生佳境了。”此可见梁好客如命。其实岂止水饺，梁家冬日还烤肉待客。季淑烹制的红烧牛尾更是一绝，常常博得满堂喝彩。而盛夏时则以凉拌海参招待友朋。有时自家宴请不过瘾，就饮宴酒楼之上。酒以上好绍酒，一坛约30斤为度，菜肴随季节变化。
梁的酒友都是山东大学的教员，譬如校长杨振声，教授赵大侔、陈季超、刘康甫、邓仲存、方令孺、闻一多，加上梁实秋本人，合起来时称“酒中八仙”。他们一班从事粉笔生涯的墨客，于是三日一小饮，五日一大宴，有时在梁家，有时在顺兴楼抑或厚德福。30斤一坛绍兴花雕搬到席前，罄之而后已，薄暮入席，深夜始散。酒兴来时，他们还划拳，杨振声校长与陈季超最善拇战。梁氏后来回忆此时情景，饶有兴味地说：“我们曾自谓‘酒压胶济一带，拳打南北二京’。有一次，胡适之先生路过青岛，看到我们的豁拳豪放，吓得把刻有‘戒酒’二字的戒指戴上，要求免战。”你猜闻一多怎么说?他笑呵呵地对胡适之说：“老兄，不要忘记，山东本是义和团的发祥地之一!”说得胡适之直打颤栗。
此时适值盛夏，梁实秋要店家治凉拌海参一品。海参入馔，由来已久。最早可追溯至三国，吴沈萱《临海风土异物志》称海参为土肉：“土肉，如小儿臂大，长五寸，中有腹，无口目，有三十足，炙食。”清袁枚《随园食单》有“海参三法”：一为煨肉，一为作羹，一为凉拌。其凉拌“夏日用芥末，鸡汁拌海参丝”，梁实秋点凉拌海参的灵感触发，兴许得由此。
梁家之自作凉拌海参，将海参切丝置于冰箱，临吃取出，下调味葱丝、芝麻酱、蒜泥、芥末、香油、酱油、酣调拌，是消暑下酒的佳肴。梁夫人做时，先将日前发妥的乌参洗净滚鸡汤下料酒及姜葱出水，以冰水淘之，凉透后切丝，置冰箱，后取出垫以黄瓜丝，拌之调料，并和以嫩姜丝与陈皮丝，再滴太仓糟油少许，即可。梁在《雅舍谈吃》海参篇中，不无自诩地说：“夏天谁都想吃一点凉的东西，酒席上四个冷荤，其实不冷，不如把四个冷荤免除，换上一大盘凉拌海参。另外预备一小碗三和油(即酱油醋麻油)，一小碗稀释了的芝麻酱，一小碟蒜泥，上桌时把这配料浇在海参上拌匀，既凉又香，非常爽口，比里肌丝拉皮好吃多了。这是我先君传授给我的吃法。屡试皆受欢迎。”
梁实秋之酷嗜聚餐，也可以从他在上海暨南大学执教时得悉。上世纪20年代末，梁任教于暨大，据其学生回忆，上他的功课，真有使人如坐春风、满身舒畅之感。梁嗜好美馔，尤喜雅聚，故常在附近的“南国”小餐馆聚餐。每于课余，常和叶公超、梁遇春、潘光旦等教授在那里饮酒宴聚。他的学生温梓川曾回忆道：“在这一群教授当中，给我留下鲜明印象的，便是梁实秋先生。因为我有时看到他逸兴湍飞，话也说得最多;有时却看到他默默地坐在那里吐烟圈，静静地睇视他们争论，半晌不说一句话。”他的确是懂得“谈话艺术”三昧的。否则，他的那篇散文《谈话的艺术》，也不致写得那么文情并茂，那么有声有色了。
篇4：梁实秋《雅舍谈吃》散文集:《鱼翅》
梁实秋《雅舍谈吃》散文集:《鱼翅》
鱼翅通常是酒席上的一道大菜。有红烧的，有清汤的，有垫底的(三丝底)，有不垫底的。平平浅浅的一大盘，每人轮上一筷子也就差不多可以见底了。我有一位朋友，笃信海味必须加醋，一见鱼翅就连呼侍者要醋，侍者满脸的不高兴，等到一小碟醋送到桌上，盘里的鱼翅早已不见踪影。我又有一位朋友，他就比较聪明，随身自带一小瓶醋，随时掏出应用。
鱼翅就是鲨鱼(鲛)的鳍，脊鳍、胸鳍、腹鳍、尾鳍。外国人是弃置不用的废物，看见我们视为席上之珍，传为笑谈。尾鳍比较壮大，最为贵重，内行人称之为“黄鱼尾”。抗战期间四川北陪厚德福饭庄分号，中了敌机投下的一弹，店致人亡，调货狼藉飞散，事后捡回物资包括黄鱼尾二三十块，暂时堆放舍下。我欲取食，无从下手。因为鱼翅是千货，发起来好费手脚。即使发得好，烹制亦非易易，火候不足则不烂，火候足可又怕缩成一团。其中有诀窍，非外行所能为。后来我托人把那二三十块鱼翅带到昆明分号去了。
北平饭庄餐馆鱼翅席上的鱼翅，通常只是虚应故事，选材不佳，火候不到，一根根的脆骨剑拔弩张的样子，吃到嘴里扎扎呼呼。下焉者翅须细小，芡粉太多，外加陪衬的材料喧宾夺主，粘糊糊的像一盘糨糊。远不如到致美斋点一个“砂锅鱼翅“，所用材料虽非上选的排翅，但也不是次货，妙在翅根特厚，味道介乎鱼翅鱼唇之间，下酒下饭，两极其美。东安市场里的润明楼也有“砂锅翅根”，锅较小，翅根较碎，近于平民食物，比我们台湾食摊上的鱼翅羹略胜一筹而已。唐鲁孙先生是饮食名家，在《吃在北平》文里说：“北方馆子可以说不会做鱼翅，所以也就没有什么人爱吃鱼翅，但是南方人可就不同了，讲究吃的主儿十有八九爱吃翅子，祯元馆为迎合顾客心理，请了一位南方大师傅搜长烧鱼翅。不久，祯元馆的‘红烧翅根’，物美价廉，就大行其道，每天只做五十碗卖完为止。”确是实情。
最会做鱼翅的是广东人。尤其是广东的富户人家所做的鱼翅。谭组庵先生家的厨师曹四做的鱼翅是出了名的，他的这一项手艺还是来自广东。据叶公超先生告诉我，广东的富户几平家家拥有三房四妾，每位姨太太都有一两手烹调绝技，每逢老爷请客，每位姨太太亲操刀俎，使出浑身解数，精制一两样菜色，凑起来就是一桌上好的酒席，其中少不了鱼翅鲍鱼之类。他的话不假，因为番禺叶氏就是那样的一个大户人家。北平的“谭家菜”，与谭组庵无关，谭家菜是广东人谭篆青家的菜。谭在平绥路做事。谭家在西单牌楼机织卫，普普通通的住宅房子，院子不大，书房一间算是招待客人的雅座。每天只做两桌菜，约须十天前预定。最奇怪的是每桌要为主人谭君留出次座，表示他不仅是生意人而已，他也要和座上的`名流贵宾应酬一番。不过这一规定到了抗战前几年已不再能维持。“谈笑有鸿儒”的场面难得一见了。鱼翅确实是做得出色，大盘子，盛得满，味浓而不见配料，而且煨得酥烂无比。当时的价钱是百元一桌。也是谭家的姨太太下厨。
吃鱼翅于红烧清蒸之外还有干炒的一法，名为“木樨鱼翅“余三十八年夏初履台清，蒙某公司总经理的“便饭”招待。第一道菜就是木樨鱼翅，所谓木樨即鸡蛋之别名。撕鱼翅为细丝，裹以鸡蛋拌匀，入油锅爆炒，炒得松松泡泡，放在盘内堆成高高的一个尖塔，每人盛一两饭盘，像吃蛋炒饭一般而大嚼。我吃过木樨鱼翅，没见过这样大量的供应。所以印象很深。
鱼翅产自广东以及日本印度等处。但是台湾也产鱼翅。大家只知道本省的前镇与茄楚两渔港是捕获乌鱼加工的地方，不知也是鱼翅的加工中心。在那里有大批的煮熟的鱼翅摊在地上晒。大翅一台斤约值五百到一千元。本地莱市出售的发好了的鱼翅都是本地货。
读梁实秋的《雅舍谈吃》和唐鲁孙的《中国吃》 有感
张小娴在她的散文里提到，多年前和蔡澜一起吃饭，一个晚上跑了八个地方。在一个地方坐下，菜上来了，只要说一声“不好吃”，蔡澜就立刻说：“不大好吃就不吃，我们到别处去，倪匡说的，在我们这个年纪，吃一顿就少一顿。”
生命有限，吃一顿就少一顿，果然是这个道理，所以每一餐都不要辜负。但年轻的时候，即使懂得这个道理，也没有相当的财力，一个晚上舍得结八次帐换来一次舌头的满意。即使有这个财力，味蕾也没有相当的功力，像《射雕英雄传》里的俏黄蓉，一尝就晓得饭庄里的江瑶柱已经过了保质期。即使有了相当的财力和相当的功力，也没有多余的精力，年轻的时候，恋爱大过天，跑得最勤的是和女朋友约会，嘴巴只顾得上说甜言蜜语，讲电话讲到忘记吃饭。
年轻最大的资本，是有好胃口。梁实秋在清华大学读书的时候，曾创下一顿饭吃十二个馒头。三大碗炸酱面的记录，真是骇人的大快朵颐。但当他老了的时候，却患上了糖尿病，忌口吃甜，连别人送来的荔枝也只能偷偷摸摸地塞一颗到嘴里，还惹得妻颜大怒一尝**。先不说老时心肝脾胃肾诸多的饮食忌讳，眼睛一老，就看不了食物诱人的色，鼻子一老，就闻不到食物动人的香，舌头一老，连食物的软嫩香滑酥脆辣麻也尝不全了，光想想也觉得可怕，还谈什么节食减肥，从此以后立志顿顿认真餐餐周全，读书只肯读食谱，最崇拜的人统统换成美食家。
趁着志气犹存，前段时间一口气读了梁实秋的《雅舍谈吃》和唐鲁孙的《中国吃》两本书。
唐鲁孙的“吃”，是有出身的。唐鲁孙是正经的八旗子弟，世泽名门，家族食饮熏陶出来的食客大拿。唐鲁孙说，他家以蛋炒饭和青椒炒牛肉丝来试家厨，合格录用，各有所司。小至家常打卤面，也不能丝毫马虎，要卤不澥汤才行，吃面的时候必须面一挑就往嘴里送，筷子不翻动，一翻卤就澥了。所以唐鲁孙写美食，也有世家风范，写老北京的旧时味，如数家珍，娓娓道来，兼谈市井风俗和逸闻掌故，就好像武侠小说里的武学世家子弟，根基深厚，路数正宗，又在江湖上闯荡数年，走南闯北，博闻广见，融会贯通，终成一代名家。称唐鲁孙是美食家，是一点也不错的。
与唐鲁孙相比，梁实秋还够不上“美食家”的地位，他也爱吃，也会吃，但他的吃，更多是一种文人对生活的感情和体悟。翻翻目录就可以看出，他写的更家常多见，写火腿、醋溜鱼、烤羊肉、酱菜、汤包、炸丸子、咖喱鸡，也写茄子、豆腐、腊肉、栗子、八宝饭，连麦当劳也可以写一写，目录本身就像一份内容丰富的家常菜单，读着非常可亲。对唐鲁孙是高山仰止，对梁实秋则可以席地而谈了。
梁实秋写食物，感情上十分坦率，不好吃的就是不好吃，名气再大也枉然，不想吃的就连碰也不碰。比如说狗肉，梁老就坦言从来没吃过，也从来不想吃，因为想起狗改不掉的那种恶习就觉得恶心，人称狗肉为香肉，也不知香从何来。北京很出名的“茯苓饼”， 梁老也说“不过是飞薄的两片米粉糊洪成的饼，夹以黑糊糊的一些碎糖渣而已”，茯苓饼我是吃过的，当时也觉得十分上当，还以为是不够正宗的缘故，看来实际就是如此，盛名之下其实难副。
传说中的“大八件”“小八件”，名气也很大，但梁老直言不敢苟同，这一段写得挺有意思：“自来红自来白乃是中秋上供的月饼，陷子里面有些冰糖，硬邦邦的，大概只宜于给兔儿爷吃。寥花甜死人!绿豆饼噎死人!大八件小八件如果装在盒子里，那盒子也吓人，活像一口小棺材，而木板尚未刨光。若是打个蒲包，就好看得多。”
对不喜欢的食物喜笑怒骂，对喜欢的食物，描述起来却非常欢喜动情，比如写致美斋的煎混沌，“每个混沌都包得非常俏式，薄薄的皮子挺拔舒翘，像是天主教修女的白布帽子。”又喜欢自己亲自动手下厨，却未必每次都做得到好处。梁老说“最怕做红烧肉，因为我性急而健忘，十次烧肉九次烧焦，不但糟蹋了肉，而且烧毁了锅，满屋浓烟，邻人以为是失了火。”
这样的老爷子真是可爱，嘴馋爱吃，也会闯祸，也会有偏见，也会爱抱怨，有时深情怀念，有时感慨万千。读他的《雅舍谈吃》，常有想下厨一试身手的冲动，觉得做菜也不会是太难的事情。而读《中国吃》，更多是沉浸在对美食的意淫之中，除非有多啦A梦的时光机，否则总是会伤感地想起《半生缘》里曼桢的那句话——“世钧，我们回不去了。”
那个老北京，前尘往事，如梦如烟，是再也回不去了。
篇5：梁实秋《雅舍谈吃》散文集:《两做鱼》
梁实秋《雅舍谈吃》散文集:《两做鱼》
常听人说北方人不善食鱼，因为北方河流少，鱼也就不多。我认识一位蒙古贵族，除了糟溜鱼片之外，从不食鱼;清蒸鲥鱼，干烧鲫鱼，他不屑一顾，他生怕骨鲠刺喉。可是亦不尽然。不久以前我请一位广东朋友吃石门鲤鱼，居然谈笑间一根大刺横鲠在喉，喝醋吞馒头都不收效，只好到医院行手术。以后他大概只能吃“滑鱼球”了。我又有一位江西同学，他最会吃鱼，一见鱼脍上桌便不停下箸，来不及剔吐鱼刺，伸出舌头往嘴边一送，便一根根鱼刺贴在嘴角上，积满一把才用手抹去。可见食鱼之巧拙，与省籍无关，不分南北。
《诗经·陈风》：“岂其食鱼，必河之鲂?”“岂其食鱼，必河之鲤?”河就是黄河。鲂味腴美，《本草纲目》说“鲂鱼处处有之”。汉沔固盛产，黄河里也有。鲤鱼就更不必说。跳龙门的就是鲤鱼。冯谖齐人，弹铗叹食无鱼，孟尝君就给他鱼吃，大概就是黄河鲤了。
提起黄河鲤，实在是大大有名。黄河自古时常泛滥，七次改道，为一大灾害，治黄乃成历朝大事。清代置河道总督管理其事，动员人众，斥付巨资，成为大家艳羡的肥缺。从事河工者乃穷极奢侈，饮食一道自然精益求精。于是豫菜乃能于餐馆业中独树一帜。全国各地皆有鱼产，松花江的白鱼、津沽的银鱼、近海的石首鱼、松江之鲈、长江之鲥、江淮之鲴、远洋之鲳……无不佳美，难分轩轾。黄河鲤也不过是其中之一。
豫菜以开封为中心，洛阳亦差堪颉颃。到豫菜馆吃饭，柜上先敬上一碗开口汤，汤清而味美。点菜则少不得黄河鲤。一尺多长的活鱼，欢蹦乱跳，伙计当着客人面前把鱼猛掷触
地，活活摔死。鱼的做法很多，我最欣赏清炸酱汁两做，一鱼两吃，十分经济。
清炸鱼说来简单，实则可以考验厨师使油的手艺。使油要懂得沸油、热油、温油的分别。有时候做一道菜，要转变油的温度。炸鱼要用猪油，炸出来色泽好，用菜油则易焦。鱼剖为两面，取其一面，在表面上斜着纵横切而不切断。入热油炸之，不须裹面糊，可裹芡粉，炸到微黄，鱼肉一块块的裂开，看样子就引人入胜。洒上花椒盐上桌。常见有些他处的餐馆作清炸鱼，鱼的身分是无可奈何的事，只要是活鱼就可以入选了，但是刀法太不讲究，切条切块大小不一，鱼刺亦多横断，最坏的是外面裹了厚厚一层面糊。
两做鱼另一半酱汁，比较简单，整块的鱼嫩熟之后浇上酱汁即可，惟汁宜稠而不粘，咸而不甜。要洒姜末，不须的佐料。
梁实秋--美食世家
很多研究梁实秋的专家都认为他之所以能取得日后巨大的文学成就，能翻译出卷帙浩繁的《莎士比亚全集》、能拥有家喻户晓的“雅舍家族”，与其良好的家学紧密相关。这种观点很有道理。并且此观点也可以用来解释梁“贪吃”的缘由，因为他从小便生活在一个美食世家当中。
梁家地处北京东城内务部街，此处恰好是京城繁华富庶之区。街东口是东四牌楼，那里商铺林立，车水马龙，各类买卖煞是兴旺。其中自然少不了经营各种小吃的商贩。梁实秋记忆最深的是他念小学时每逢走过这条街，总是饶有兴趣地站在羊肉床子旁边看宰羊，或者跑到切面铺买“干蹦儿”或者糖火烧吃。
梁实秋的父亲梁咸熙是个顶呱呱的美食家。经常光顾北京的那些有名的饭庄、酒楼，对其中的美味佳肴如数家珍，信手拈来。当然，令梁咸熙最钟情的当属厚德福饭庄。由于经常在此处推杯换盏、品尝美食，于是他同掌柜陈莲堂逐渐熟识，并发展成为莫逆之交。后来，梁咸熙更是频频给陈支招，为饭庄的发展献计献策，两人竟共同合伙在沈阳、哈尔滨、青岛、西安、上海、香港等地设立了分店，将厚德福的旗号推向了全国。梁咸熙经常去饭庄吃饭谈事，作为儿子的梁实秋自然要随侍在侧。其实说句实话，名义上是陪同，实际上多半乃为改善伙食，犒劳一下自己的馋嘴。六岁时的一天，梁实秋随父亲去煤市街的致美斋赴宴，异想天开地竟端起酒盅，喝起了酒，父亲微笑着未加禁止。在他看来，“有其父必有其子”，自己酒量似海，儿子也应是千杯不醉的“仙人”级选手。岂料几盅落肚，梁实秋便醉眼惺忪起来，“先君禁我再喝，我一声不响站立在椅子上舀了一匙高汤，泼在他的一件两截衫上。随后我就倒在旁边的小木炕上呼呼大睡，回家之后才醒。”梁实秋从此深深地为自己这次饮酒致乱而懊悔不已。长大之后，应酬多了，饮酒的机会也多了，但有了过去的那次惨痛经历，梁再不肯也不敢饮过量之酒。“花看半开，酒饮微醺”，《菜根谭》上的这句话，成了他饮食征逐场上的箴言，以为那“才是最令人低回的境界”。
父亲能吃善喝，堪称饮食行家，而梁实秋的母亲也身怀绝技，是一名烹饪高手。直到晚年，梁实秋还对母亲的厨艺念念不忘，赞不绝口。母亲有好多拿手的绝活。平常她是不下厨房的，但如果父亲或他人苦口相劝，她方才挽起袖子亲操刀砧，“做出来的菜硬是不同。”是故，每逢母亲下厨掌勺，梁实秋和他的兄弟姐妹们便早早的坐在饭桌前，睁大眼睛，双手托腮，恭恭敬敬地等待喷香的饭菜端上来。等菜上齐了，一家老少各就各位，拿起筷子，一边夹菜，一边称赞，其乐融融，这真可谓最美好惬意的时刻啦!梁实秋记忆十分清楚的是，一次合家喝核桃酪。起因是这之前父亲带领全家人到以核桃酪闻名的玉花台吃午饭，祖孙三代，济济一堂。正菜吃罢，伙计送上一钵核桃酪，端的是“色香味俱佳，大家叫绝”。大家都狂喜不止，但母亲却淡淡地说：“好是好，但是一天要卖出多少钵，需大量生产，所以只能做到这个样子，改天我在家里试用小锅制作，给你们尝尝。”言下之意玉花台的手艺不过尔尔。话音刚落，便立即提起了大家的兴趣，于是你一言我一语，使用激将法怂恿母亲“出山”。母亲也决不食言，果然在一天做了一顿令全家人经久难忘的核桃酪。据梁实秋回忆，母亲做的核桃酪，“微呈紫色，枣香、核桃香扑鼻，喝到嘴里黏糊糊的，甜滋滋的，真舍不得一下子咽到喉咙里去。”
正是父母的熏陶，梁实秋自小便对饮食之道产生了超凡于常人的兴趣。他开始走出家门，走街串巷，来往在三教九流之间，流连于饭庄酒肆其中，打听各色食品的名称、沿革、制作、销路，揣摩其背后的文化底蕴，渐渐地，功夫不负有心人，由纯乎兴趣到形成学问，梁实秋触摸到了北京饮食文化的三昧。
“豆汁”是老北京最普通且又最具代表性的饮食。所谓豆汁，不过是绿豆渣经发酵后煮成稀汤，淡草绿色而又微黄，稠稠的，混混的，热热的，味微酸又带一点霉味。喝时须佐以辣咸菜。午后啜两三碗，愈喝愈辣，愈辣愈喝，终至大汗淋漓，舌尖麻木而后止。若在乡下，豆渣只有喂猪的份，乡下人从不懂喝豆汁。但北京人没有不嗜豆汁的。因此梁实秋十分肯定地说：“能喝豆汁的人才算是真正的北平人。”
北京城里有一种卖“面筋”的小贩很奇特。每到下午，就开始沿街叫卖，高声喊着：“面筋呦!”他口里喊的是“面筋”，但主顾呼唤他时却须喊“卖熏鱼儿的”，待到了面前，打开货色一看，垒垒然挑子上摆放的却又都是“猪头肉”。有脸子、只皮、口条、脑子、肝、肠、苦肠、心尖、蹄筋等等。梁实秋最欣赏的，是这种小贩“刀口上手艺非凡”。有了顾客时，只见他“从夹板缝里抽出一把菲薄的刀，横着削切，把猪头肉切得其薄如纸，塞在那火烧里食之，熏味扑鼻!”梁实秋给予的评价是：“这种卤味好像不能登大雅之堂，但是在煨煮熏制中有特殊的风味，离开北京便尝不到。”
能与之媲美的，是傍晚出现的街头的卖“羊头肉”的`。卖羊头肉将刀板器皿同样刷洗得一尘不染，切羊脸子时片出的那一片薄肉同样是一手绝活。而后从一只牛角里洒出一撮特制的胡盐，沾洒于肉片之上，包顾客满意。梁实秋对此也有评论：“有浓厚的羊味，可又没有浓厚到膻的地步。”
还有零食小贩的叫卖，亦是北京的一绝。许多零食小贩的叫卖功底已颇有些专业水准，达到了很高的艺术水平，只消照原样搬上舞台，便具有极高的欣赏价值。梁实秋早注意及此，通过细心观察，他发现北京零食小贩的叫卖似乎与京剧的流行还大有关系，并且能区分出不同小贩的不同声口、不同韵调、不同节奏，“抑扬顿挫，变化颇多”。但大体而言，其主要类型不外以下三项：“有的豪放如唱大花脸，有的沉闷如黑头，又有的清脆如生旦”。
说到吃又不能不提玉花台的汤包。它才是真正的含着一汪子汤。一笼屉里放七八个包子，连笼屉上桌，热气腾腾，包子底下垫着一块蒸笼布，包子扁扁的塌在蒸笼布上。取食的时候要眼明手快，抓住包子的皱褶处猛然提起，包子皮骤然下坠，像是被婴儿吮瘪了的乳房一样，趁包子没有破裂赶快放进自己的碟中，轻轻咬破包子皮，把其中的汤汁吸饮下肚，然后再吃包子的空皮。没有经验的人，看着笼里的包子，又怕烫手，又怕弄破包子皮，犹犹豫豫，结果大概是皮破汤流，一塌糊涂。有时候堂倌代为抓取。其实吃这种包子，其乐趣一大部分就在那一抓一吸之间。梁还特意讲过一个故事，来说明汤包的绝妙之处。说是两个互不相识的人聚同一张桌子吃汤包，其中一位一口咬下去，包子里的汤汁照直飙过去，把对面客人碰了个满脸花。但肇事的这一位毫未觉察，仍旧低头猛吃。对面那一位也很沉得住气，不动声色。倒是饭馆的伙计看不上眼，急忙拧了一个热手巾把送了过去，那位客人徐徐言道：“不忙，他还有两个包子没吃完哩!”虽是笑话，却也饶有深趣，从一个侧面说明了北京吃的学问之一斑。
年轻的梁实秋，就是凭着这股极大且单纯的乐趣，观察老北京那林林总总、种类繁多、数也数不清的小吃，从中享受到高度的精神愉悦。
篇6：梁实秋《雅舍谈吃》散文集:《醋溜鱼》
梁实秋《雅舍谈吃》散文集:《醋溜鱼》
“清梁晋竹《两般秋雨庵随笔》：
西湖醋溜鱼，相传是宋五嫂遗制，近则工料简 ，直不见其佳处。虽名留刀匕，四远皆知。番禺方橡枰孝廉恒泰‘西湖词’云：
小泊湖边五柳居，
当筵举网得鲜鱼。
味酸最爱银刀鱠，
河鲤河鲂总不如。
梁晋竹是清道光时人，距今不到二百年，他已感叹当时的西湖醋溜鱼之徒有虚名。宋五嫂的手艺，吾固不得而知，但是七十年前侍先君游杭，在楼外楼尝到醋溜鱼，仍惊叹其鲜美，嗣后每过西湖辄登楼一膏馋吻。楼在湖边，凭窗可见巨篓系小舟，篓中畜鱼待烹，固不必举网得鱼。普通选用青鱼，即草鱼，鱼长不过尺，重不逾半斤，宰割收拾过后沃以沸汤，熟即起锅，勾芡调汁，浇在鱼上，即可上桌。
醋溜鱼当然是汁里加醋，但不宜加多，可以加少些酱油，亦不能多加。汁不要多，也不要浓，更不要油，要清清淡淡，微微透明。上面可以略撒姜末，不可加葱丝，更绝对不可加糖。如此方能保持现杀活鱼之原味。
现时一般餐厅，多标榜西湖醋溜鱼，与原来风味相去甚远。往往是浓汁满溢，大量加糖，无复清淡之致。”
梁实秋雅舍谈吃读后感
中华五千年灿烂文化里，有多少人拜倒在‘美食’的裙下。文人墨客更是甘之如饴。
《雅舍谈吃》一书中收录的大多是，梁先生在老北京各家吃过的招牌菜以及小吃，文风自然亲切，仿佛都是信手拈来，毫无矫揉造作，不似散文倒有点像是杂文了。他虽不是像美食家对于美食如数家珍，但他多的是一份文人对于生活的感悟。
他写的大多数也都是老北京的家常菜，例如：窝头、火腿、咖喱鸡、醋溜鱼、鱼丸，也写饮酒、喝茶、康乃馨牛奶，亲切的就像是老一辈在对你唠嗑。看着目录就像看着一份份丰富大餐，就忍不住食指大动。
读着“芙蓉鸡片”你就会被饭馆跑堂的剥蒜、剥葱、剥虾仁的麻溜劲给吸引住，读到说山东腔的堂倌说：“二爷!甭起虾夷儿了，虾夷儿不信香”，堂倌与食客的画面感给吸引住。然后开始挽起袖角也想试试放了掐菜、黄瓜丝、萝卜缨、芹菜末四色面码的绝味杂酱面。一口下去，是不是也会吃得满面红光，酣畅淋漓?
梁实秋先生说：“虽然饮食是人之大欲，天下之口有同嗜，但烹调而能达到艺术境界，则必须有充裕的经济状况。在饥不择食的情况下，谈不到什么食谱。只有在贫富悬殊而社会安定、生活闲适的状态之下，烹饪术才能有特殊发展。”因此朱赢椿与梁先生不同之处在于，《肥肉》一书中更多的讲述一代人，在那个满是饥饿的时代里，吃都实属不易，更不要说是肉。而透过一块现代人大多舍弃的油腻的食物，穿越历史，当或悲或喜的记忆纷至沓来，该是何等矛盾的情感?听如今文坛上的才子们讲起那段与饥饿的共同记忆，不禁会有所触动。两本书虽然同是讲吃食，但是《肥肉》多了份历史版的沉痛，《雅舍谈吃》更多的`是对日常美食的惦念。有些过处尽管不精细，难得的是一位老人对故土的浓浓情意。
远去的吆喝、飘香的美味、挥之不去的袖口淡淡的清香。早已经幻化成风，悄然入梦。书中写道：“烹饪的技巧可以传授，但真正独得之秘也不是尽人而能的。当厨子从学徒做起，从剥葱剥蒜起以至于掌勺，在厨房里耳濡目染若千年，照理也应该精于此道，然而神而通之蔚为大家者究不可多得。盖饮食虽为小道，也要有赖于才。名厨难得，犹之乎戏剧的名角，一旦凋谢，其作品便成《广陵散》矣。”
精湛的绝活凸显的事老北京的生活轶事。老一辈人对于生活真实的态度，仿佛瞥见一位白胡子老爷爷立于身侧，念道：“世上之事，唯有美味与理想不可抛。”
老北京里的某些地点、风俗，虽然已经随时代的变迁黯然不见了，但是再走过那些旧时的寻常巷陌，熟悉的记忆又会在怵然间奔涌而来，将你淹没。梁先生更是一位性情中人，对于喜欢的吃的更是写道：“每个混沌都包得非常俏式，薄薄的皮子挺拔舒翘，像是天主教修女的白布帽子。”又对于不喜的日本生鱼片又嫌它软趴趴的，黏糊糊的，不是滋味，却对西湖楼外楼的“鱼生”赞不绝口。这样一个真性情的老先生让我们怀恋，怀恋他对喜爱的事物“手之，舞之，足之，蹈之”，被有时欣喜，有时爱唠叨，有时情到深处又感伤的文字倾倒。
个中缘由，我觉得用张爱玲的话，再合适不过。她说：“做成的蛋糕远不及制造中的蛋糕，蛋糕的精华全在烘焙时期的焦香。不停地追忆，不停地烘焙，带着记忆和乡愁的香，是吃的精华。”
北京的前尘往事，混在食物的馨香中犹有风味。他也曾自嘲一生未能忘情于诗酒，文字飘逸洒脱莫不是诗性使然?
张爱玲怀恋的炉膛里冒起的青烟;朱赢椿所记录的是饥饿时代里一群人的故事;而梁秋实写的不过是对于故土的深深眷恋。而《雅舍》文字的动人之处，正是对似水年华的追溯。懂得生活的人才懂食之味。
篇7：梁实秋《雅舍谈吃》散文集:《吃》
梁实秋《雅舍谈吃》散文集:《吃》
据说饮食男女是人之大欲，所以我们既生而为人，也就不能免俗。然而讲究起吃来，这其中有艺术，又有科学，要天才，还要经验，尽毕生之力恐怕未必能穷其奥妙。听说美国哥伦比亚大学师范院(就是杜威克伯屈的讲学之所)，就有好几门专研究吃的学科。甚笑哉，吃之难也!
我们中国人讲究吃，是世界第一。此非一人之言也，天下人之言也。随便哪位厨师，手艺都不在杜威克伯屈的高足之下。然而一般中国人之最善于吃者，莫过于北京的破旗人。从前旗人，坐享钱粮，整天闲着，便在吃上用功，现在旗人虽多中落，而吃风尚未尽泯。四个铜板的肉，两个铜板的油，在这小小的范围之内，他能设法调度，吃出一个道理来。富庶的人，更不必说了。
单讲究吃得精，不算本事。我们中国人外带着肚量大。一桌酒席，可以连上一二十道菜，甜的、咸的、酸的、辣的，吃在肚里，五味调和。饱餐之后，一个个的吃得头部发沉，步履维艰。不吃到这个程度，便算是没有吃饱。
苟子曰：“无廉耻而嗜乎饮食，可谓恶少者也。”我们中国人，迹近恶少者恐怕就不在少数。
美食家梁实秋
梁实秋这一辈子，除了令人仰视的文学成就外，其对饮食之道的研究，也少有人能与之匹敌。别看一日三餐，梁实秋却吃出了味道，吃出了学问，吃出了境界，吃出了真谛。
儿时夏天，梁实秋喝豆汁，总是先脱光上衣，然后喝下豆汁，等到汗落再穿上衣服。他常说：“能喝豆汁的人，才算是真正的北平人。”他坦陈：“自从离开北平，想念豆汁不能自已。”晚年，他与北京的长女梁文茜取得联系后，曾在一封信中说：“给我带点豆汁来!”女儿回信道：“豆汁没法带，你到北京来喝吧!”看罢信，他才知道自己糊涂了，不禁哑然失笑。
早在清华读书时，梁实秋就创下了一顿饭吃十二个馒头、三大碗炸酱面的纪录。而这种令人咋舌、又不太光彩的“饭桶”行径，绝非是因为他的胃大，很大程度上是为了追求那种大快朵颐的快感。梁实秋特别爱吃北京的传统小吃——糖葫芦。他回忆，信远斋卖蜜饯、冰糖子儿、糖葫芦，其中以糖葫芦最为出色。他曾经多次感慨：“离开北平就没吃过糖葫芦，实在想念。”
梁实秋最爱吃北京致美斋的爆羊肚。1926年，他留美三年回来，刚下车，将行李寄存在车站，就直奔致美斋，不勾芡粉、稍加芫荽梗、葱花的盐爆，勾大量芡粉、黏糊的油爆和清汤汆煮，以及完全本味的汤爆，都吃了个遍才回家。他说，在海外想吃的家乡菜，以爆肚为第一，而这次一口气吃了三种，是“生平快意之餐，隔五十年尤不能忘”。梁还爱吃红烧肉，但最怕自己做红烧肉。因为他性急健忘，十次烧肉九次烧焦。对此，他总结说，红烧肉要长时间煨煮，很懒又没记性者，最不适合做此菜。
梁实秋很喜欢吃汤包。他曾在《雅舍谈吃》一书里这样写道：一笼屉里放七八个包子，连笼屉上桌，热气腾腾，包子底下垫着一块蒸笼布，包子扁扁的塌在蒸笼布上。取食的时候要眼明手快，抓住包子的皱榴处猛然提起，包子皮骤然下坠，像是被婴儿吮瘪了的乳房一样，趁包子没有破裂赶快放进自己的碟中，轻轻咬破包子皮，把其中的`汤汁吸饮下肚，然后再吃包子的空皮。年轻的梁实秋，就是凭着对吃的乐趣，观察老北京那林林总总、种类繁多、数也数不清的小吃，从中享受到高度的精神愉悦。
晚年的梁实秋因患糖尿病，不能食甜，但他常私下里偷吃解馋。一次和作家刘墉同桌吃饭，冷盘端上来，梁说他有糖尿病，不能吃带甜味的熏鱼;冰糖肘子端上来，他又说不能碰，因为里面加了冰糖;什锦炒饭端上来，他还是说不能吃，因为淀粉会转化成糖。最后，端上来八宝饭，刘墉猜他一定不会吃，没想到梁居然大笑道：“这个我要。”朋友提醒他：“里面既有糖又有饭。”梁却笑着说，就因为早知道有自己最爱吃的八宝饭，所以前面特别有节制。“我前面不吃，是为了后面吃啊;因为我血糖高，得忌口，所以必须计划着，把那‘配额’留给最爱。”
梁实秋的人生，除了“嘴馋”之外，还带有几许乡愁。这在他的美食集《雅舍谈吃》中有很好的体现。中年以后，梁飘零到了孤岛，一别就是30多年，几乎相当于他半生的时间，再也无缘故土，只能眼望海峡对岸，遥念着母亲和一双儿女。在这种情况下，当年的一双筷子一只碗，都极易勾起他心中丝丝缕缕的感慨。
篇8：梁实秋《雅舍谈吃》散文集:《菠菜》
梁实秋《雅舍谈吃》散文集:《菠菜》
我们常吃的菠菜，非我土产，唐太宗时来自西域。《唐会要》：“太宗时尼波罗国献波棱菜，类红蓝，火熟之，能益食味。”菠菜不但可口，而且富铁质。
前几年电视曾上映的卡通片“大力水手”，随身法宝便是一罐菠菜。吞下菠菜之后，他的细瘦的两臂立即肌肉突起，力大无穷，所向披靡。为什么形容菠菜有此奇效?原因是，美国的.孩子们吃惯牛奶牛肉糖果，怕吃蔬菜。美国人又不善于烹制蔬菜，他们常吃的菠菜是冰冻的菠菜泥。即使是新鲜菠菜，也要煮得稀巴烂。孩子们视菠菜如畏途。所以才有“大力水手”的出现，意在诱使孩子吃菠菜。我们吃菠菜，无论是煮是炒，都要半生半熟不失其脆。放在火锅里，一汆即可。凡是蔬菜都不宜烧得太熟。
在北方，到了菠菜旺季，家家都大量购买菠菜，往往是一买就是半小车子。吃法很多，凉拌菠菜就很爽口，菠菜微煮，立即取出细切，俟凉浇上三和油，再加芝麻酱(稀释过的)及芥末。再则烩酸菠菜也是家常菜之一，菠菜下锅煮，半熟，投入一些猪肉丝，肉丝一变色就注入芡粉汁使之稠和，再加适量的醋，最后洒上胡椒粉;菠菜的颜色略变，不能保持原有的绿色，但是酸溜溜，辣兮兮，不失为一碗别具风味的汤菜。
顿顿吃菠菜，吃久了也腻。北平俗语，吃菠菜太多会把脑门儿吃绿!吃豆腐太多会把两腿吃软!这当然是笑话。菠菜可以晒干，储留过冬。做干菠菜都是拣大棵的去晒。做馅吃是很有味的，如同干扁豆荚一样。
《雅舍谈吃》：梁实秋“美食经”全记录
【编辑推荐】
◆ 大师的吃货哲学。
◆ 梁实秋先生谈吃散文最全珍藏版，收录作者私藏老照片。
◆ 一个人应当像一朵花，不论男人或女人。花有色、香、味，人有才、情、趣，三者缺一，便不能做人家的要好的朋友。我的朋友之中，男人中算梁实秋最像一朵花。——冰心
◆ 一饮一啄，莫非前定。一粥一饭，都是乡情。《中庸》曰：“人莫不饮食也，鲜能知味也”，茶饭不缺，食之有味，足慰平生。火腿烧鸭狮子头，海参鱼翅烤羊肉。满汉细点，黄鱼腊肉，人间有味是清欢。汤包烙饼，酱菜豆汁儿，味至浓时即家乡。
【内容简介】
本书为收录梁实秋美食散文最全的一本，收入了梁实秋先生私藏老照片。梁实秋散文成就最高，旷达幽默，文学造诣极高的他，博古通今，谈起吃来，引经据典，信手拈来。
【精彩书摘】
“烧茄子”是北方很普通的家常菜。茄子不需削皮，切成一寸多长的块块，用刀在无皮处画出纵横的刀痕，像划腰花那样，划得越细越好，入油锅炸。茄子吸油，所以锅里油要多，但是炸到微黄甚至微焦，则油复流出不少。炸好的茄子捞出，然后炒里脊肉丝少许，把茄子投入翻炒，加酱油，急速取出盛盘，上面洒大量的蒜末。味极甜美，送饭最宜。
水晶虾饼是北平锡拉胡同玉华台的杰作。和一般的炸虾球不同。一定要用白虾，通常是青虾比白虾味美，但是做水晶虾饼非白虾不可，为的是做出来颜色纯白。七分虾肉要加三分猪板油，放在一起剁碎，不要碎成泥，加上一点点芡粉，葱汁姜汁，捏成圆球，略按成厚厚的小圆饼状，下油锅炸，要用猪油，用温油。炸出来白如凝脂，温如软玉，入口松而脆。蘸椒盐吃。
把米浆、核桃屑、枣泥和在一起在小薄铫里煮，要守在一旁看着，防溢出。很快的就煮出了一铫子核桃酪。放进一点糖，不要太多。分盛在三四个小碗(莲子碗)里，每人所得不多，但是看那颜色，微呈紫色，枣香、核桃香扑鼻，喝到嘴里粘糊糊的、甜滋滋的，真舍不得一下子咽到喉咙里去。
溜黄菜是用猪油做的，要把鸡蛋黄制成糊状，故曰溜。蛋黄糊里加荸荠丁，表面洒一些清酱肉或火腿屑，用调羹舀来吃，色香味俱佳。家里有时宴客，如果做什么芙蓉干贝之类，专用蛋白，蛋黄留着无用，这时候就可以考虑做一盆溜黄菜了。
篇9：梁实秋《雅舍谈吃》散文集:《栗子》
梁实秋《雅舍谈吃》散文集:《栗子》
栗子以良乡的为最有名。良乡县在河北，北平的西南方，平汉铁路线上。其地盛产栗子。然栗树北方到处皆有，固不必限于良乡。
我家住在北平大取灯胡同的时候，小园中亦有栗树一株，初仅丈许，不数年高二丈以上，结实累累。果苞若刺谓，若老鸡头，遍体芒刺，内含栗两三颗。熟时不摘取则自行坠落，苞破而栗出。捣碎果苞取栗，有浆液外流，可做染料。后来我在崂山上看见过巨大的栗子树，高三丈以上，果苞落下狼藉满地，无人理会。
在北平，每年秋节过后，大街上几乎每一家干果子铺门外都支起一个大铁锅，翘起短短的一截烟囱，一个小力巴挥动大铁铲，翻炒栗子。不是干炒，是用沙炒，加上糖使沙结成大大小小的粒，所以叫做糖炒栗子。烟煤的黑烟扩散，哗啦哗啦的翻炒声，间或有粟子的爆炸：声，织成一片好热闹的晚秋初冬的景致。孩子们没有不爱吃栗子的，几个铜板买一包，草纸包起，用麻茎儿捆上，热呼呼的，有时简直是烫手热，拿回家去一时舍不得吃完，藏在被窝垛里保温。
煮咸水栗子是另一种吃法。在栗子上切十字形裂口，在锅里煮，加盐。栗子是甜滋滋的，加上咸，别有风味。煮时不妨加些八角之类的香料。冷食热食均佳。
但是最妙的是以栗子做点心。北平西车站食堂是有名的西餐馆。所制“奶油栗子面儿”或称“奶油栗子粉”实在是一绝。栗子磨成粉，就好像花生粉一样，干松松的，上面浇大量奶油。所谓奶油就是打搅过的奶油(whipped cream)。用小勺取食，味妙无穷。奶油要新鲜，打搅要适度，打得不够稠自然不好吃;打过了头却又稀释了。东安市场的中兴茶楼和国强西点铺后来也仿制，工料不够水准，稍形逊色。北海仿膳之栗子面小窝头，我吃不出栗子味。
杭州西湖烟霞岭下翁家山的桂花是出名的，尤其是满家弄，不但桂花特别的香，而且桂花盛时栗子正熟，桂花煮栗子成了路边小店的无上佳品。徐志摩告诉我，每值秋后必去访桂，吃一碗煮栗子，认为是一大享受。有一年他去了，桂花被雨摧残净尽，他感而写了一首诗《这年头活着不易》。
十几年前在西雅图海滨市场闲逛，出得门来忽闻异香，遥见一意大利人推小车卖炒栗。论个卖————五角钱一个，我们一家六口就买了六颖，坐在车里分而尝之。如今我们这里到冬天也有小贩卖“良乡栗子”了。韩国进口的栗子大而无当，并且糊皮，不足取。
栗子味道--梁实秋
深秋或冬天上街，冷空气嗖嗖地往鼻腔里钻，钻得不知道是心里还是胃里没来由地有一种空落落的感觉，这时候味觉也敏感起来，有些香味飘过来，好像能弥补这种空，让人很难拒绝。比如糖炒栗子。
以前不明白栗子为什么加糖炒，加再多的糖其实也给栗子增加不了多少甜味，有些根本没炒开口呢，难道让我们嘬皮上的甜味?就算炒进了甜味反而破坏了栗子的本味，最不能忍受的是吃着黏手，后来才知道单炒栗子容易炒焦和爆炸，加了砂和糖受热均匀不会爆，而且香甜。就香甜味来说，空气中那股香甜味里不少是糖的功劳，甜味是很能安慰人的一种味道，这是不容置疑的。
有一朋友客居美国快二十年，年年秋冬季节都去法拉盛卖煎饼的摊子前问什么时候有炒栗子，卖煎饼的大叔今年就拍着胸脯保证过一阵一定有，而且是空运来的。这是让人高兴的`消息，于是满怀期待，就等着哪天在街上走着走着就飘来那种熟悉的香味儿。她说，曼哈顿五大道灯火最亮的地方冬天也有意大利人挥着小铲子炒栗子，五块钱一小纸袋，大概有十来颗，常常看着异国的蓝天，就着热咖啡吃糖炒栗子，那栗子因加了奶油的缘故，味道有些奇怪，但吃着还是有幸福的感觉。
梁实秋写过杭州西湖边的满家弄桂花特别好，而且桂花盛时栗子也熟了，桂花煮栗子成了街边小店的无上佳品，徐志摩爱吃，每到秋后必去访桂，吃一碗煮栗子，认为是一大享受，有一年桂花被雨摧残净尽，他还因此写了一首诗《这年头活着不易》。桂花没了栗子没了，于是连活着不易的感慨都生出来了，诗人太感性了，活着真是不易。
我家前后都是山，山上有很多野板栗树，年年花开得不多，板栗开花跟毛毛虫似的，颜色也淡，开了远远也看不出来，结球不多。偶尔爸妈上山捡柴，回来兜里揣一把。板栗小得可怜，最大的才拇指肚大。小时候不懂事，往炉子里一扔，火边的老人一边骂“也不怕崩瞎了眼”，一边赶紧用火钳从火堆里捞出来，咬开口后又往火里一扔。板栗虽小，但好吃得没法没法的，不过就那么几颗，再怎么吧唧嘴也没有了。没捞出来的偶尔便炸开了，那阵势跟放鞭炮似的，村里有个小伙伴也是在火堆里烧栗子，吃得心急了，板栗在嘴里炸开了，人吓得弹了几丈远，虽然没咋受伤，但故事作为反面教材在村里流传开了。
有时候也自己上山捡去，得穿双厚实的解放鞋，那鞋前面有块胶皮子，鞋面也密，上山穿倒是轻便，也不容易被什么毛刺扎进鞋里，用来搓板栗球最好不过了。树上的板栗球就别想了，够不着，要是拿杆子捅下来，板栗球刺猬一样不留神能扎破头。就在落叶间扒拉扒拉，有的球绽着，里面就有几颗，运气好的话，虫子还没光顾过，有些球没绽开，拎起来放在石上，用脚去碾搓板栗球，运气好也能得着一两颗颜色不深不太饱满的板栗。
长大了就不爱费那劲了，一入秋板栗好买，而且不贵。前天去菜市场买板栗，那大叔问我怎么吃，是炖鸡还是怎么着，我说就隔水蒸，他还不放心地交代，“留神别崩了，最好拿菜刀开个小口”。我觉得板栗蒸着吃比煮或炒的好处是一不会含水太多，二又不会崩开或黏手，热气腾腾端上来，又甜又沙，天然又健康。吃出幸福感也不奇怪。
篇10：梁实秋《雅舍谈吃》散文集:《狮子头》
梁实秋《雅舍谈吃》散文集:《狮子头》
狮子头，扬州名菜。大概是取其形似，而又相当大，故名。北方饭庄称之为四喜丸子，因为一盘四个。北方作法不及扬州狮子头远甚。
我的同学王化成先生，扬州人，幼失恃，赖姑氏扶养成人，姑善烹调，化成耳濡目染，亦通调和鼎鼐之道。化成官外交部多年，后外放葡萄牙公使历时甚久，终于任上。他公余之暇，常亲操刀俎，以娱嘉宾。狮子头为其拿手杰作之一，曾以制作方法见告。
狮子头人人会作，巧妙各有不同。化成教我的方法是这样的'——
首先取材要精。细嫩猪肉一大块，七分瘦三分肥，不可有些须筋络纠结于其间。切割之际最要注意，不可切得七歪八斜，亦不可剁成碎泥，其秘诀是“多切少斩”。挨着刀切成碎丁，越碎越好，然后略为斩剁。
其次步骤也很重要。肉里不羼芡粉，容易碎散;加了芡粉，黏糊糊的不是味道。所以调好芡粉要抹在两个手掌上，然后捏搓肉末成四个丸子，这样丸子外表便自然糊上了一层芡粉，而里面没有。把丸子微微按扁，下油锅炸，以丸子表面紧绷微黄为度。
再下一步是蒸。碗里先放一层转刀块冬笋垫底，再不然就横切黄芽白作墩形数个也好。把炸过的丸子轻轻放在碗里，大火蒸一个钟头以上。揭开锅盖一看，浮着满碗的油，用大匙把油撇去，或用大吸管吸去，使碗里不见一滴油。
这样的狮子头，不能用筷子夹，要用羹匙舀，其嫩有如豆腐。肉里要加葱汁、姜汁、盐。愿意加海参、虾仁、荸荠、香蕈，各随其便，不过也要切碎。
狮子头是雅舍食谱中重要的一色。最能欣赏的是当年在北碚的编译馆同仁萧毅武先生，他初学英语，称之为“莱阳海带”，见之辄眉飞色舞。化成客死异乡，墓木早拱矣，思之怃然!
梁实秋人生简介：
梁实秋，原籍浙江杭县(今杭州市)，光绪二十八年腊月初八(191月6日)生于北京。学名梁治华，字实秋，一度以秋郎、子佳为笔名。
19秋考入清华大学。在该校高等科求学期间开始写作。第一篇翻译小说《药商的妻》199月发表于《清华周刊》增刊第6期。第一篇散文诗《荷水池畔》发表於195月28日《晨报》第7版。1923年毕业後赴美留学，1926年回国任教于南京东南大学。第二年到上海编辑《时事新报》副刊《青光》，同时与张禹九合编《苦茶》杂志。不久任暨南大学教授。
最初他崇尚浪漫主义，发表不少诗作。在美国哈佛大学研究院学习时受新人文主义者白壁德影响较深。他的代表性论文《现代中国文学之浪漫的趋势》1926年在《晨报副镌》发表，认为中国新文学存在浪漫主义混乱倾向，主张在理性指引下从普遍的人性出发进行文学创作。1930年，杨振声邀请他到青岛大学任外文系主任兼图书馆长。1932年到天津编《益世报》幅刊《文学周刊》。1934年应聘任北京大学研究教授兼外文系主任。1935年秋创办《自由评论》，先後主编过《世界日报》副刊《学文》和《北平晨报》副刊《文艺》。
七七事变，离家独身到後方。1938年任国民参政会参政员，到重庆编译馆主持翻译委员会并担任教科书编辑委员会常委，年底开始编辑《中央日报》副刊《平明》。抗战胜利後回北平任师大英语系教授。1949年到台湾，任台湾师范学院(後改师范大学)英语系教授，後兼系主任，再後又兼文学院长。1961年起专任师大英语研究所教授。1966年退休。1987年11月3日病逝于台北。
40岁以後著力较多的是散文和翻译。散文代表作《雅舍小品》从1949年起20多年共出4辑。30年代开始翻译莎士比亚作品，持续40载，到1970年完成了全集的翻译，计剧本37册，诗3册。晚年用7年时间完成百万言著作《英国文学史》。
篇11：梁实秋《雅舍谈吃》散文集:《喝茶》
梁实秋《雅舍谈吃》散文集:《喝茶》
我不善品茶，不通茶经，更不懂什么茶道，从无两腋之下习习生风的经验。但是，数十年来，喝过不少茶，北平的双窨、天津的大叶、西湖的龙井、六安的瓜片、四川的沱茶、云南的普洱、洞庭湖的君山茶、武夷山的崖茶，甚至不登大雅之堂的茶叶梗与满天星随壶净的高末儿，都尝试过。茶是我们中国人的饮料，口干解渴，惟茶是尚。茶字，形近於荼，声近於槚，来源甚古，流传海外，凡是有中国人的地方就有茶。人无贵贱，谁都有分，上焉者细啜名种，下焉者牛饮茶汤，甚至路边埂畔还有人奉茶。北人早起，路上相逢，辄问讯“喝茶未?”茶是开门七件事之一，乃人生必需品。
孩提时，屋里有一把大茶壶，坐在一个有棉衬垫的藤箱里，相当保温，要喝茶自己斟。我们用的是绿豆碗，这种碗大号的是饭碗，小号的是茶碗，作绿豆色，粗糙耐用，当然和宋瓷不能比，和江西瓷不能比，和洋瓷也不能比，可是有一股朴实厚重的风貌，现在这种碗早已绝迹，我很怀念。这种碗打破了不值几文钱，脑勺子上也不至于挨巴掌。银托白瓷小盖碗是祖父母专用的，我们看着并不羡慕。看那小小的一盏，两口就喝光，泡两三回就得换茶叶，多麻烦。如今盖碗很少见了，除非是到故宫博物院拜会蒋院长，他那大客厅里总是会端出盖碗茶敬客。再不就是在电视剧中也常看见有盖碗茶，可是演员一手执盖一手执碗缩着脖子啜茶那副狼狈相，令人发噱，因为他不知道喝盖碗茶应该是怎样的喝法。他平素自己喝茶大概一直是用玻璃杯、保温杯之类。如今，我们此地见到的盖碗，多半是近年来本地制造的“万寿无疆”的那种样式，瓷厚了一些;日本制的盖碗，样式微有不同，总觉得有些怪怪的。近有人回大陆，顺便探视我的旧居，带来我三十多年前天天使用的一只瓷盖碗，原是十二套，只剩此一套了，碗沿还有一点磕损，睹此旧物，勾起往日的心情，不禁黯然。盖碗究竟是最好的茶具。
茶叶品种繁多，各有擅场。有友来自徽州，同学清华，徽州产茶胜地，但是他看到我用一撮茶叶放在壶里沏茶，表示惊讶，因为他只知道茶叶是烘干打包捆载上船沿江运到沪杭求售，剩下来的茶梗才是家人饮用之物。恰如北人所谓“卖席的睡凉园”。我平素喝茶，不是香片就是龙井，多次到大栅栏东鸿记或西鸿记去买茶叶，在柜台前面一站，徒弟搬来凳子让坐，看伙计秤茶叶，分成若干小包，包得见棱见角，那份手艺只有药铺伙计可以媲美。茉莉花窨过的茶叶，临卖的时候再抓一把鲜茉莉花放在表面上，所以叫做双窨。於是茶店里经常是茶香花香，郁郁菲菲。父执有名玉贵者，旗人，精於饮馔，居恒以一半香片一半龙井混合沏之，有香片之浓馥，兼龙井之苦清。吾家效而行之，无不称善。茶以人名，乃径呼此茶为“玉贵”，私家秘传，外人无由得知。
其实，清茶最为风雅。抗战前造访知堂老人於苦茶庵，主客相对总是有清茶一盂，淡淡的、涩涩的、绿绿的。我曾屡侍先君游西子湖，从不忘记品尝当地的龙井，不需要攀登南高峰风篁岭，近处平湖秋月就有上好的龙井茶，开水现冲，风味绝佳。茶后进藕粉一碗，四美具矣。正是“穿牖而来，夏日清风冬日日;卷帘相见，前山明月后山山。”(骆成骧聊)有朋自六安来，贻我瓜片少许，叶大而绿，饮之有荒野的气息扑鼻。其中西瓜茶一种，真有西瓜风味。我曾过洞庭，舟泊岳阳楼下，购得君山茶一盒。沸水沏之，每片茶叶均如针状直立漂浮，良久始舒展下沉，味品清香不俗。
初来台湾，粗茶淡饭，颇想倾阮囊之所有在饮茶一端偶作豪华之享受。一日过某茶店，索上好龙井，店主将我上下打量，取八元一斤之茶叶以应，余元不满，乃更以十二元者奉上，余仍不满，店主勃然色变，厉声曰：“买东西，看货色，不能专以价钱定上下。提高价格，自欺欺人耳!先生奈何不察?”我爱其戆直。现在此茶店门庭若市，已成为业中之翘楚。此后我饮茶，但论品味，不问价钱。
茶之以浓酽胜者莫过於工夫茶。《潮嘉风月记》说工夫茶要细炭初沸连壶带碗泼浇，斟而细呷之，气味芳烈，较嚼梅花更为清绝。我没嚼过梅花，不过我旅居青岛时有一位潮州澄海朋友，每次聚饮酩酊，辄相偕走访一潮州帮巨商於其店肆。肆后有密室、烟具、茶具均极考究，小壶小盅有如玩具。更有变婉?童伺候煮茶、烧烟，因此经常饱吃工夫茶，诸如铁观音、大红袍，吃了之后还携带几匣回家。不知是否故弄虚，谓炉火与茶具相距以七步为度，沸水之温度方合标准。举小盅而饮之，若饮罢径自返盅于盘，则主人不悦，须举盅至鼻头猛嗅两下。这茶最有解酒之功，如嚼橄榄，舌根微涩，数巡之后，好像是越喝越渴，欲罢不能。喝工夫茶，要有工夫，细呷细品，要有设备，要人服侍，如今乱糟糟的社会里谁有那么多的工夫?红泥小火炉哪里去找?伺候茶汤的人更无论矣。普洱茶，漆黑一团，据说也有绿色者，泡烹出来黑不溜秋，粤人喜之。在北平，我只在正阳楼看人吃烤肉，吃得口滑肚子膨亨不得动弹，才高呼堂倌泡普洱茶。四川的沱茶亦不恶，惟一般茶馆应市者非上品。台湾的乌龙，名震中外，大量生产，佳者不易得。处处标榜冻顶，事实上哪里有那么多的冻顶?
喝茶，喝好茶，往事如烟。提起喝茶的艺术，现在好像谈不到了，不提也罢。
喝茶梁实秋里的变化因何而来
课文《喝茶》中，梁实秋的变化是跟个人的经历相关的，从作者不善(喜欢)喝茶，到喝过不少名茶，最后喜欢粗茶，仿佛是一种参悟。其实是写作者梁实秋的经历。
梁实秋作为一代美文大师，《喝茶》一文“以小见大”，表面上是写很平常的生活习惯喝茶，实质把作者的经历隐隐约约写出来了。
通过《喝茶》一文，可以看出作者对过去的怀念，作者经历过的变迁，以及感悟。对于梁实秋这种大师级别的作家，理解其作品要读懂弦外之音。
读梁实秋《喝茶》有感
前不久,爸爸出差去上海,回来时带来一袋红茶,于是一日我也取了小茶杯来品尝一番.喝下去后,不禁有些失望地说：“味道怎么与冰红茶相差那么远呢?”假期有同学去了内蒙古,事后聊起此事,他不住感叹：“那儿的奶茶怎么与立顿奶茶相距那么远”当时,我没把这话放在心上,可今天,当我读到梁实秋先生的《喝茶》时,不禁又想了起来,这一想,也让我想到了我们这代人的茶缘了.
上小学时,老师给我们讲茶的好处,于是大家都明白了茶是好东西.有时,家里泡了茶,也会喝一点,但也喝不出什么品茶的意境来.后来,我们几乎不怎么喝了,而是流连于“冰红茶”、“冰绿茶”、“茶叶味雪碧”、“立顿斯里兰卡茶”等茶饮料之中.当然,和父母一同去大商场超市购物后,我们有时也会接过卖茶小姐们递过来的小茶杯,可是在乱哄哄的门口谁会去细细品茶呢?于是匆匆咽下就出门了,这,算是有茶缘吗?
我能说我们和茶无缘吗?如果我这样说,一定有人会反驳：“茶饮料也算是茶嘛!”就算是吧,可它已经失去了茶的内涵和韵味,已不算是真正的茶了,只是种新潮饮料.而像我们这样不去了解茶的内涵,茶的技艺,泡茶、品茶的方法,茶艺会不会失传?到时会不会反而要到曾经从我们这儿学来茶艺的国家去请教呢?
曾读过《品茗与吃大碗茶》,其中作者访问日本时,曾受到日本“里千家”十七代掌门人的茶道款待,煎茶大碗吃,这种古茶道,本是唐代中国传入的,日本保持至今,而我国恐怕早已难找到精通此茶艺的人了,难道我们真的要让自己祖先的智慧变成别人的专利吗?我们的端午节已经被韩国抢先注册为端午祭,茶道会成为第二个吗?那样未免太让人痛心了!朋友们!让我们从现在开始,一起关注身边的如茶道一样在渐渐消退的民族特色与专利吧!
下午在家闲着没事,突发奇想地想读读书.丰子恺老前辈的随记《吃酒》是我的一位老师送我的.老师当时教诲我：“读书破万卷,下笔如有神!老师把这则丰子恺老前辈的随记送给你,好好读读.”
人说：读文如品茗,需静心品,否则就糟蹋了作者的一番心血.而且,丰老前辈是我国文学领域一位颇有卓越成就的老前辈,这么一位有造诣的老前辈写出的作品我只有在心无杂念的时候才能够读得进去,故而我看得非常仔细,印象最深的当数以下三句话吧!
1. “写这篇琐记时,我久病初愈,酒戒又开.回想上述情景,酒兴顿添.正是：‘昔年多病厌芳樽,今日芳樽唯恐浅.’”
熟悉我的朋友们都知道我最爱的莫过于古人的诗词了.可是,当我第一眼看到丰老前辈随记中这句诗词的'时候,感觉非常陌生.出于喜爱与好奇,我在读完全文之后,第一件事就是上百度去查找这句诗词的出处,原来这句诗词出自于《木兰花》.
钱惟演
城上风光莺语乱,
城下烟波春拍岸.
绿杨芳草几时休,
泪眼愁肠先已断.
情怀渐变成衰晚,
鸾镜朱颜惊暗换.
昔年多病厌芳樽,
今日芳樽唯恐浅.
这首词是一首暮年感春的作品.上片写无限风光,城上听到的是莺语零乱,城下所见是春波浩渺.对比年年****,词人自己却是愁肠欲断.下片更写年华催人,愈觉悟好景弥堪珍惜,正是断肠真情笃挚处.这首词通过春光****的描写,婉转含蓄地抒发了诗人内心的无限感伤之情.据我向老师了解,如果用江南话来念此诗,结尾用的都是仄声(发明平仄声的是江南人),更从语调上表达了这种心情.
钱惟演(977-1034),字希圣.杭州临安人,吴越王钱[亻叔]之子.随父归宋后,为右屯卫将军,历任翰林学士、枢密使、同中书门下平章事等职.擅诗词,是“西昆”派的主要诗人.风格清新、香艳、婉转、细腻.其诗词在当时曾有一定影响.有《典懿集》,存词两首.
我无从查究丰子恺老前辈这篇随记《吃酒》的具体创作年月.但是,我能从文中读出丰老前辈的感伤情怀.老前辈确实为一位饱读诗书并且细心钻研的学子,从诗词中更可见丰老前辈爱国爱民之热烈情怀.
朋友们,请问你们多少人知道丰老前辈的轶闻?如果你们不知道的话,请上百度上查阅一下.
丰老前辈是我国文学界一位非常有造诣,有轰动效应的艺术家.丰老前辈是我国现代散文家,漫画家,翻译家,教育家,音乐和美术家!
小的时候老师教我们背诵唐诗宋词,我们端着书本琅琅而念,却不知道诗词中所蕴含的情怀.唐诗慷慨激昂是因为唐朝处于鼎盛的历史时期,而宋词委婉忧伤,是因为宋朝处于衰败落寞的历史时期.是吗?想想宋朝几位众所周知的词人：苏轼,欧阳修,李清照,柳永,辛弃疾,南唐后主李煜等等,他们的词都显沉着忧伤.是的,通常情况下,作者的心情与时代背景都是密切相关的.
我每天登录了QQ之后,第一件事就是去自己的个人空间看看自己的日志和朋友们的日志.可是一映入我眼帘的好友动态就是朋友们都转载那些千篇 一律的文章---某某一百最,某某十句话等等.朋友们,我想问问你们,这就是我们所处的这个社会精神文明和物质文明发展的产物吗?世风竟如此之日下吗?中国真的是要“文化亡国”了吗?我们都成了亡国奴了吗?
为什么我们不像丰老前辈一样也记记自己的心得体会呢?即使我们对写作一点兴趣都没有,也可以像记流水帐一样的记下自己这忙忙碌碌的一天里都干了哪些事情,看到了些什么,听到了些什么,又想到了些什么.朋友们,等到我们韶华不再,满鬓苍苍的某一天再翻出这些随记一睹的时候,我们会发现这些文字就是我们最美好的珍藏,最宝贵的财富.
2. “二十多岁时,我在日本结识了一个留学生,崇明人黄涵秋.此人爱吃酒,富有闲情逸致.我二人常常共饮.有一天风和日暖,我们乘小火车到江之岛去游玩.这岛临海的一面,有一片平地,芳草如茵,柳阴如盖,中间设着许多矮榻,榻上铺着红毡毯,和环境作成强烈的对比.”
我很少离家,对于崇明我一点都不熟.出于好奇,我又上百度查了崇明这个地名.
狭义上的崇明指崇明岛,广义上的崇明指崇明县.
崇明县隶属于上海市,由崇明岛、长兴岛、横沙岛等三岛组成,三岛陆域总面积1411平方公里.崇明岛,为我国第三大岛.崇明岛位于西太平洋沿岸中国海岸线的中点地区,地处中国最大河流长江入海口,是全世界最大的河口冲积岛,也是中国仅次于台湾岛、海南岛的第三大岛屿,有“长江门户、东海瀛洲”之称.
丰老前辈为什么在文中提到崇明 这一地名?
依我拙见,应该是写作的一种手法吧,叫做“烘托”.以人而寓景,又以景而抒发情怀,使读者产生共鸣,这就是烘托的写作手法.对不?
好,再说我们的崇明.在崇明出土的大量文物,都充分表明了远在上海诞生前,崇明这颗长江口的明珠,就已经有了我们祖先的活动遗迹.它就像我们的母亲河——长江一样,在一路流淌而来的过程中,养育了我们中华民族,也沉淀起厚重的有着十分鲜明地域和民族特色的文化底蕴.
文中这一句“有一天风和日暖,我们乘小火车到江之岛去游玩.这岛临海的一面,有一片平地,芳草如茵,柳荫如盖…”看,尽管丰子恺老前辈当时身处日本,可内心却强烈地思念着祖国的大好河山,思念着祖**亲的怀抱.他看到江之岛,临海的一面,美丽的景色,已经完全陶醉了.多美啊!芳草如荫,柳荫如盖,老前辈已沉醉于这优美的景色之中,沉醉于这醉人的美酒之中,沉醉于这亲切的友情之中,心旷神怡,浮想联翩,情不自禁地默念起了唐朝诗人李白的佳句：兰陵美酒郁金香, 玉碗盛来琥珀光.但使主人能醉客, 不知何处是他乡.
好,我们不要急着看文章,那么,让我为朋友们讲讲故事,也叫侃侃天儿吧!
我在这里告诉大家一个振奋人心的好消息：据5月18日的《新民晚报》报导(《新华晚报》A1,A2版),目前丰老前辈的博物馆已经整修完毕,对外开放,它位于陕西南路、新乐路上的长乐村93号.这幢3层的旧居小楼是我们一代作家和漫画大师丰子恺老前辈居住的最久的地方.按照丰子恺老前辈家人们的心愿,这幢小楼将作为丰子恺研究会资料室向社会开放.据区文化局介绍,文化名人旧居由后人出资置换,政府支持修缮的“民办公助”方式,在沪上还是第一次出现呢!更可喜可贺的是今天正好是国际博物馆日,是不是值得庆祝?是的,庆祝我们的老前辈的重要著作今朝终能向后人,向世界展示风采.
3.“且说我和老黄在江之岛吃壶烧酒,三杯入口,万虑皆消.海鸟长鸣,天风振袖.但觉心旷神怡,仿佛身在仙境.老黄爱调笑,看见年轻侍女,就和她搭讪,问年纪,问家乡,引起她身世之感,使她掉下泪来.”
我认为这句话是贯穿全文始末最为经典的一句话了,也是我最喜欢的一句话了.
“海鸟长鸣,天风振袖”等语句我在百度上搜不到,我想这绝对是丰老前辈的自作,不信大家可以亲自去验证.由此可见,我们的丰老前辈气宇之轩昂,胸襟之豪迈!
读到这句时,我姑且做一个大胆的臆测吧：这篇文章丰老前辈当日应该是于海上或者岛屿上而作!因为我在读到这句的时候,眼前立即跃现出了古人诗句下的那种种千古奇观：如“孤帆远影碧空尽,唯见长河天际流.”;又如“明月几时有?把酒问青天,不知天上宫阙,今夕是何年.我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒.起舞弄清影,何似在人间!”
众人云：字如其人,文如其人.丰老前辈真不愧为一代文学宗师!襟怀开阔,如来天外;感情奔放,直薄云霄.大处落墨,笼天地于笔端.诗意飞动,于自然中流走.丰老前辈的笔墨较行水流水更为雄浑开阔,较浪涛奔腾更为清丽自然.
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10.梁实秋雅舍简介
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