雅舍谈吃的读书笔记
“亚咲花”通过精心收集，向本站投稿了13篇雅舍谈吃的读书笔记，下面是小编给大家整理后的雅舍谈吃的读书笔记，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
篇1：《雅舍谈吃》读书笔记
阳光灿烂的午后，不想理解炙热阳光的最好的办法，就是窝在工位上看看书。碰巧近期单位为了丰富我们的业余生活采购了一批新书，新书的墨香吸引了众多同事，我到的时候已经略晚，书架上的书已被翻乱，突然视线被一本雅致的淡蓝的书给吸引，正是梁实秋的《雅舍谈吃》。写作不像一般的食谱，也不是一般的散文诗集，更像杂文，十分随意。打开一看先是一排的菜名和食材：火腿、酸梅汤与糖葫芦、煎馄饨等等。
本书分为两个部分，第一部分是主要讲雅舍谈吃，第二部分讲谈吃拾遗。
对于前半部分，梁先生的文字不是简单的介绍做法，而是透过结合古诗词和由来以及食材的挑选以及简单的做法。
就如咖喱鸡这道菜，原先我大约明白咖喱是由很多香料混合的，但是并不明白咖喱的黄色来自于郁金根。
原先咖喱的意思的不是香料而是调味酱，成分有十到八种的香料，小茴香、郁金根、胡荽。
书中引用了超多的古诗词，如说到笋的时候，就引用了《诗·大雅·韩奕》和《唐书·百官志》中相关文词，我也不禁对作者的古诗词储备量感到敬佩。
书中也有透过形象地描述场景，将当时的景象透过文字栩栩如生的呈此刻读者眼前，比如书中写汤包时：
两个不相识的人据一张桌子吃包子，其中一位一口咬下去，包子里的一股汤汁直飚过去，把对面客人喷了个满脸花。肇事的这一位并未觉察，低头猛吃。对面那一位很沉得住气，不动声色。堂倌在一旁看不下去，赶快拧了一个热手巾把送了过去，客徐曰：“不忙，他还有两个包子没吃完理。”读完我不经扑哧笑出声来。
我喜欢梁先生对于谈吃拾遗的随谈，国内也好，国外也好，从喝茶、请客到饭前祈祷。从圆桌与筷子到吃相，从吃在美国到再谈“中国吃”。梁先生生在大户人家，他八十多年的人生岁月里所接触到的餐桌礼仪以及吃的文化都呈此刻了我们的面前。正如先生说的，“我不曾对饮食有过研究，只因我连续吃了八十多年，没间断”。
梁先生这本书记载的主要是对那些平凡的食材，日常的美食的杂谈。先生对这些日常美食的惦念，反映出老人的思乡之情，正如他自我说言：“偶因怀乡，谈美味以寄兴；聊为快意，过屠门而大嚼。”
有人说梁先生这个作品是那个年代的《舌尖上的中国》，在我看来，越是平凡的食材越是能让普通人引起共鸣。人的内心深处都会有那样一个关于味蕾的记忆，有的人半辈子都在找寻记忆中的味道：远在他乡求学打工的游子，对家的思念有时候就寄托在食物上。正是因为国人这种对吃的追求，在如今的市场经济时代，越来越多的以“家乡味”冠名的“老底子味道”的餐馆才能如雨后春笋般的破土而生，门庭若市。
篇2：雅舍谈吃读书笔记
第一次见到这本书，我就被深深的吸引住了。《雅舍谈吃》，是多么新颖的书名啊！我读过有关天文历法的书，也读过中外名著，都从未读过有关写”吃”这个话题的书。于是，带着满满的激动，我开始捧书阅读。
书还是崭新的，纸页雪白。一走进梁实秋的散文中，我便被”吃”文化所吸引了。”民以食为天”，不错的，梁实秋先生却把这种理念体现了出来。这也是文学大师梁实秋唯一的美食散文集，从生活中对平平淡淡的”吃”谈起，谈出一种新的境界，令人深感那滋味的美好。在那些令人垂涎的美食中，字里行间更是一种对故土浓浓的思念之情。
“馋”，则着重在食物的质，最需要满足的是品味。“馋”，基于生理要求，也可以发展成为近于艺术的趣味。沉浸在梁实秋的文笔下，更让我看见美食，看见感情，看见生命。全书浅显而隽永，并没有很多华丽的文笔，但读者在文字中感受到令人垂涎欲滴的各种各地美食。
不禁的，我也回想起儿时所吃过的美食。从书中更回忆起那令我难忘的各地美食。似又铺开在我面前，令我唇齿留香。书中虽大多只是普通的老北京美味，却更是进入了高雅脱俗的境界。
睡前读上一小段《雅舍谈吃》，回忆的那美食的色、味、香入睡，心中不禁暖暖的，甜甜的。远去的喊喝声，十里飘香的美味，早已幻化成丝丝清风，悄然入梦。张爱玲曾说过，”带着记忆和乡愁的香，是吃的精华。”我觉得这也是《雅舍谈吃》的字里行间的妙中之最。作者对似水年华的追溯，与对故乡的深深眷恋，正是这本书的动人之处。
懂得生活的人，才懂得那食之味。
篇3：雅舍谈吃读书笔记
张爱玲在散文《谈吃与画饼充饥》里说：“报刊上谈吃的文字很多，也从来不嫌多。中国人好吃，我觉得是值得骄傲的，因为是一种最基本的生活艺术。”作为一个饮食大国，有多少国人拜倒在了美食的“衣裙”下？文人墨客更是甘之如饴。
《雅舍谈吃》是梁实秋先生一生在饮食文化方面才华的集中展示，作者梁实秋只是站在文人的视野，回忆在老北京大街小巷里吃过的的各种小吃。文章从生活中最平凡的“吃”谈起，以食材为题，用字浅显而隽永。
梁实秋先生是公认的华语世界中的一代文化宗师之一，他的许多文学作品都流播海内外，被人们赞为经典。梁实秋在抗战爆发后辗转来到重庆北碚，在村子里租了一间小房子，苦中做乐，称其为雅舍，于是以雅舍为专题开始写作。雅舍即成为一种体裁。其中“雅舍小品”更是他的代表作，先后印行了三百多版。
看完《雅舍谈吃》，让我在对美食垂涎之外，更多的是感慨。该书并不是美食家的食谱，梁实秋没有像美食家如数家珍般道出各种美味的菜肴，随便从中挑出一篇文章，基本上梁实秋先生对那一美味的起源来历，历史典故，相关诗词，原产地，以及哪里哪里的最正宗不过，哪里哪里最有特色不过，味道如何如何……都说得头头是道。梁实秋笔下的很多食材并不都是珍贵的，更多的是充满了烟火气息的平民食物，他也很少正面讲述食物的味道，却让人感受得到那滋味的美好。这份美好并不只是美食带来的，而是作者在食材中弥漫着深沉的情感。
一提到鱼丸，梁实秋便会忆起喷香喷香的故乡鱼丸“……幼时这一幕闹剧印象太深，一提到鱼丸就回忆起来了”这些都使他齿颊留香，空余旧事萦绕心头；想起北平的烤羊肉就馋涎欲滴，怀想不已。
由此看来，梁实秋并不是就吃谈吃，而是“醉翁之意不在酒”，文中的各种吃食不过是梁实秋寄托思乡之情的载体而已。他不直接怀乡，字里行间却流露出浓浓的乡愁与故国人情。在这本书中，不仅让人看见美食，看见感情，也看见生命。
我在舌尖上品味梁实秋，品出的不光是美食，亦是人生各种说不尽的愁滋味。
篇4：《雅舍谈吃》读书笔记
看完《不复当年模样》，对于梁先生的散文旅程，来到了最后一站，《雅舍谈吃》。《雅舍谈吃》是梁先生的一本有关饮食文化的散文集子，在这本书中，梁先生就各种菜谱、饮食文化等进行了非常独到的分析。读来，一方面，阅读这些介绍性的文章，梁先生对于诱人食物的描述，令人生津，馋涎欲滴；另一方面，也可见梁先生的生活态度和人生体味，可见匠心。
也许，一国的吃，深刻地体现了一个民族和国家的文化。但是，吃者，总是口腹之欲；欲者，几乎在所有的文化中，都有“节制”之必要。所以，“格尽人欲”似乎让对于美味的追求变得不那么上得了台面。但是，也许，人欲本身就是人之为人的组成部分吧？在梁先生看来，“如果天理不包括美味的要求在内，上天生人，在舌头上为什么要生那么多的味蕾？”对于严肃的人而言，这话可能漏洞颇多，玩儿的是小蚊子伎俩；但是，对于饕餮之徒而言，这话，俨然可以成为饕餮客的圣经了！
虽说梁先生的文章，确实将很多笔墨耗费在了食物之上，比如西施舌、烤羊肉、狮子头之谓，但是，正如梁先生所言，“偶因怀乡，谈美味以寄兴”。对于出生于北平的梁先生，对于北平的小吃珍馐都如数家珍。小吃如豆汁儿、酸梅汤、糖葫芦，且“实在想念”，而对于所谓“大八件”“小八件”嗤之以鼻，对于鄙夷北京小吃的我辈而言，发现也找到了“权威论断”。
说是“怀乡”，更多的可能仍是思人。谈到狮子头，心中所思，是客死异乡的萧毅武先生；谈及“冬笋炒肉丝”，那是“无上妙品”，但必须是“妈妈亲自掌勺”；而真道及那些吃食，尤论及父母爱吃之物什，未及供养仍是梁先生之哀伤。
同时，梁先生也在缅怀一个时代。例如东兴楼，日寇盘踞之后，一代名馆，后“名存实亡，不复当年手艺”。致美楼、厚德福、便宜坊……那些曾经的手艺，“全在掌勺的存乎一心”，有如“庖丁解牛，不仅是艺，而近于道”了。想想梁先生所谓名坊名斋，手艺不再，却也值得感伤。
食以寄兴，也是梁先生的智慧。论及窝头，梁先生有着士人之情怀，仍在追问“那些啃窝头的人，是否还在啃窝头，抑或窝头都没得啃”；论及炸活鱼之野蛮行径，梁先生直呼其未开化，“炸活鱼者，小人哉”；论及吃大菜，梁先生对崇洋媚外之行进行了讥讽，“不管我们这一辈子吃多少回大菜，头发不会变黄，眼珠儿也不会变绿”；以萝卜汤启示行文之道，“少说废话，便是秘诀，汤里少加萝卜少加水！”
或许，口腹之欲的“欲”，皆“人欲”也，本也无高下之分。讲究者，山珍海味仍无处下箸；困苦者，锅盔加上冻豆腐粉丝熬白菜，吃得稀哩呼噜，也可见其快乐。终是讲究充分享受，或细嚼慢咽，或风卷残云，“怡然自得”，才是乐事！
想到曾经看过的一个故事，一先生，即便吃糠咽菜，也要搬桌弄椅，正襟危坐。别人诧异，何必如此劳神？先生道：“毕竟是个人嘛！”可见，吃者，本是人生态度的一种重要体现！精者，可品饮食之艺术；粗者，也可得饮食之乐趣。阅读梁先生的最后一本书居然是馋涎欲滴，不知对先生是敬还是不敬？但遗憾的是，居北京五年，先生所述几乎都没有尝过，真是憾事！
篇5：雅舍谈吃读书笔记
阳光灿烂的.午后，不想理解炙热阳光的最好的办法，就是窝在工位上看看书。碰巧近期单位为了丰富我们的业余生活采购了一批新书，新书的墨香吸引了众多同事，我到的时候已经略晚，书架上的书已被翻乱，突然视线被一本雅致的淡蓝的书给吸引，正是梁实秋的《雅舍谈吃》。写作不像一般的食谱，也不是一般的散文诗集，更像杂文，十分随意。打开一看先是一排的菜名和食材：火腿、酸梅汤与糖葫芦、煎馄饨等等。
本书分为两个部分，第一部分是主要讲雅舍谈吃，第二部分讲谈吃拾遗。
对于前半部分，梁先生的文字不是简单的介绍做法，而是透过结合古诗词和由来以及食材的挑选以及简单的做法。
就如咖喱鸡这道菜，原先我大约明白咖喱是由很多香料混合的，但是并不明白咖喱的黄色来自于郁金根。
原先咖喱的意思的不是香料而是调味酱，成分有十到八种的香料，小茴香、郁金根、胡荽。
书中引用了超多的古诗词，如说到笋的时候，就引用了《诗·大雅·韩奕》和《唐书·百官志》中相关文词，我也不禁对作者的古诗词储备量感到敬佩。
书中也有透过形象地描述场景，将当时的景象透过文字栩栩如生的呈此刻读者眼前，比如书中写汤包时：
两个不相识的人据一张桌子吃包子，其中一位一口咬下去，包子里的一股汤汁直飚过去，把对面客人喷了个满脸花。肇事的这一位并未觉察，低头猛吃。对面那一位很沉得住气，不动声色。堂倌在一旁看不下去，赶快拧了一个热手巾把送了过去，客徐曰：“不忙，他还有两个包子没吃完理。”读完我不经扑哧笑出声来。
谈吃拾遗
我也喜欢梁先生对于谈吃拾遗的随谈，国内也好，国外也好，从喝茶、请客到饭前祈祷。从圆桌与筷子到吃相，从吃在美国到再谈“中国吃”。梁先生生在大户人家，他八十多年的人生岁月里所接触到的餐桌礼仪以及吃的文化都呈此刻了我们的面前。正如先生说的，“我不曾对饮食有过研究，只因我连续吃了八十多年，没间断”。
梁先生这本书记载的主要是对那些平凡的食材，日常的美食的杂谈。先生对这些日常美食的惦念，反映出老人的思乡之情，正如他自我说言：“偶因怀乡，谈美味以寄兴；聊为快意，过屠门而大嚼。”
有人说梁先生这个作品是那个年代的《舌尖上的中国》，在我看来，越是平凡的食材越是能让普通人引起共鸣。人的内心深处都会有那样一个关于味蕾的记忆，有的人半辈子都在找寻记忆中的味道：远在他乡求学打工的游子，对家的思念有时候就寄托在食物上。正是因为国人这种对吃的追求，在如今的市场经济时代，越来越多的以“家乡味”冠名的“老底子味道”的餐馆才能如雨后春笋般的破土而生，门庭若市。
篇6：雅舍谈吃读书笔记
最近读了梁实秋的《雅舍谈吃》，这世上有那么多爱吃的人，有数不清的馆子，吃真的是一件值得说道说道的事。
这本书分为四个部分。
第一部分讲了许多吃食。有西施舌、火腿、醋溜鱼、烤羊肉、烤鸭、狮子头、两做鱼、炝青蛤、生炒鳝鱼丝、酱菜、水晶虾饼、汤包、核桃酪、铁锅蛋、瓦块鱼、溜黄菜、酸梅汤与糖葫芦、锅烧鸡、煎混沌、核桃腰、豆汁儿、芙蓉鸡片、乌鱼钱、韭菜篓、蟹、炸丸子、佛跳墙、栗子、海参、满汉细点、菜包、糟蒸鸭肝、鱼翅、茄子、莲子、白肉、干贝、鲍鱼、咖喱鸡、烙饼、黄鱼、笋、八宝饭、薄饼、爆双脆、拌鸭掌、鱼丸、腊肉、粥、饺子、锅巴、豆腐、菠菜、龙须菜、鸽子、味精、粽子节、面条、酪、烧饼油条、窝头、炸活鱼、腌猪肉、喝茶、饮酒、大菜。作者吃的可谓广泛，既有珍惜的鲍鱼鱼翅，也有平民的烧饼油条。作者吃的也十分考究，知道什么馆子里哪道菜好吃，知道一道菜怎么做才好吃，知道菜的典故。
第二部分讲了馋、吃、吃相、喜宴、萝卜汤的启示、北平的零食小贩、熊掌、厨房，都是些与吃有关的事物。
第三部分讲了外国的吃食，吃在美国，麦当劳，日本的饮食店，啤酒，豆腐干，康乃馨牛奶，饭前祈祷。正是作者在国外生活的经历给予了他这些写作的素材。
第四部分是饮膳正要、媛珊食谱、读中国吃、再谈中国吃、读烹调原理。主要是别人、古人对于饮食这方面的典籍。
我也想吃这些好吃的，可是正如作者所说，中国的好吃的，有的随着大师傅的故去就消失了，何况即使它不消失，我也未必有机会吃到的，所以我就读读这书，权当画饼充饥了。
篇7：雅舍谈吃读书笔记
《雅舍谈吃》作者梁实秋，一代散文大师，他自嘲嘴馋，一生中写下无数谈吃的文章，这些文章带有浓浓的故土情怀，是名家谈吃中的经典作品。作为吃货一枚的我，肯定是不会错过这些精致美味的。便是购得一款细细品味研读——这细致描写的字里行间，大师留给我们的不仅仅是舌尖上的味道，还有历史的味道，人情的味道，故乡的味道和记忆的味道。
全书共分为四个部分——序言、集内文、集外文、结束。
其中集内文共五十七个篇章，大都以菜品名称为标题：火腿、醋溜鱼、烤羊肉、烧鸭……都是大伙儿平日里常见且又耳熟能详的各式菜品。
方才读上第一篇，便被文中详实的描写给吸引住了，勾起了吃货的馋虫，口舌生津，咂舌欲吃——“色白而腴，味脆且鲜”，仅仅就此八个字，将西施舌具象地呈现在我们读者的眼前。我看到的是一份白嫩丰腴、喷香绵长的色香味形俱佳的神品。文中还引经据典告知读者们该菜品原料的品类，产地，并附上清诗一首颂咏食材的好味道。
大师的作品读起来很亲切，字间里都散发出鲜美诱人的气息。大师的作品也特别的接地气，从食材的选择、烹饪的技法、品尝后的口感一应俱全、面面俱到。如狮子头的那一章节，看过之后，我立即按照大师文中所述，购得食材，谨按步骤，一一制作，果然成就一道好菜品，并获得了家人们的赞许，也令我得瑟了好些天。真是书中自有美食来。
《雅舍谈吃》堪称民间美食大全，文中小吃大菜各式各样，五花八门无所不谈，充分展现了“形散而神不散”的散文真谛！大师的文字运用精致精美，每每读之画面感极为强烈，看了让人谗言欲滴，遇上了较为简单的操作方法，我便是觅得食材，照文中提示捣拾一番，也是别有趣味，成功者居多，使人特别地有成就感，好似在大师的指导下，完成了一份美业。
大师告诉我们，吃，要馋着吃，才是最好的！饭吃八分饱，有胃口的吃，才是最好的。大师与寻常的吃货不同，他比寻常吃货更高一级，寻常吃货是大快朵颐，风卷残云；而他却是慢慢地吃，优雅地吃。他品的不仅仅是食物本身，他还吃出了食物的好地方、好故事。又如火腿一章中就引出了火腿的历史根源，《东阳县志》云：“熏蹄，俗谓火腿，其实烟熏，非火也……”以其县志告知读者哪为原产地，其制作工艺等等，如是。
大师的文字生动而又颇具情趣。美妙的吃食总是离不开人，在豆汁儿那一篇文章中，大师的描述使人穿越文字，重回北平城：“卖力气的苦哈哈，一脸的渍泥儿，坐小板凳儿，围着豆汁儿挑子，啃豆腐丝儿卷大饼，喝豆汁儿就咸菜儿，固然是自得其乐。”一幅生动的吃食物场景就在那“坐”、“围”、“啃”、“喝”中活跃起来，犹如置身其中，忍不住也叫上一碗豆汁儿吮吸起来。
读罢此书，只会惊叹于大师的通古博今，学贯中西，虽为谈吃食之文，却向读者传递了许多古今中外的草根生活和文化传承，无论是名酒茶楼，还是农家小菜，零食小贩，无不娓娓而谈，无贵无贱，无偏无颇，各有千秋。看似讲吃的，实则是讲文化、历史、渊源还有传承。
《雅舍谈吃》一本好书，一本谈吃的好书，一本高级的谈吃的好书，一本有深度的高级的谈吃的好书！
篇8：雅舍谈吃的读书笔记
民以食为天，是自古以来就有的说法。粗俗点，吃喝拉撒睡，吃喝也是排在前位的，可见，饮食在我们生活中所占的重要位置。梁实秋先生的这部《雅舍谈吃》中介绍的各种食物或说菜式是具有鲜明的地域特色的，毕竟都是基于他的亲身经历，与他的生活，他的时代背景息息相关。他用一种轻松、有趣，具有故事性的手法带我们走进他的那个时代，尝到那个社会的味道。
翻开书，看到目录上那一排排的菜名，什么水晶虾饼、锅烧鸡、瓦块鱼、烧饼油条，真真把人的馋虫都勾出来了。特别是在深夜，看着书，更觉胃里的空虚，真是体会到书里不断强调的“馋”。人有口腹之欲， 其实是一种生活幸福的表现，所以做一名吃货，有着对美食的追求，就像作者一样，于平淡生活中收获点滴温暖和美好，亦不乐哉？
每一小篇对美食的介绍描述，都让读者跟随作者追忆到他的以前，那是一个个他与亲人、好友及他生活中存在的人关于美食的回忆和故事。有母亲在儿时给做的核桃酪，有和先君在东兴楼吃饭时的醉酒，有和多位好友聚会时一桌三十元的酒席，食物因为有了人的联系，而充满了人情味。想想以后，因为一道菜而忆起一个人，食物已不仅仅是食物，是感情的纽带，另一端系着的是回忆中的人，也许是不在人世的人，再无机会共食一道菜，共饮一盅酒。
这样的食物是温暖的，是别有滋味的，纵使再无机会一膏馋吻，我相信，那味道始终留香齿颊间。
篇9：雅舍谈吃的读书笔记
自古民以食为天，倘若没了赖以生存的食物，我们这些汲汲饮食男女恐怕便不能保全自身生命，生命既然都保全不]，又遑论其他潜在发展？可是人类必竟有别于其他物种，在满足了基本的生存所需之后，人类开始了实现梦想与追求的行动，为了活的有尊严有价值，裹腹之余高雅的精神文化追求随之而生。饮茶发展出了茶道文化，插花形成了花艺文化，吃的食物自然也不甘落后不肯马虎。
梁实秋是文学大家，他的《雅舍谈吃》便搜罗了中国大江南北的各地特色食点，以诙谐生动的笔触旁征博引纵横捭阖的文字，打动读者之心。这部美食小品，完整收录了梁实秋96篇令人馋涎欲滴的谈吃美文，全书分为“雅舍谈吃” 和“谈吃拾遗”两部分，“雅舍谈吃”完整收录初版《雅舍谈吃》所有内容；“谈吃拾遗”辑录初版《雅舍谈吃》未收录的39篇谈吃美文，这两部分合在一起，构成了一部极其完备的《雅舍谈吃》。生活之余，夜深人静，泡一壶香茗，焚一缕幽香，灯下捧书细读，也不失为自己的精神生活来点放松的愉悦。虽然身体不能亲临他处的世态，但也不能孤陋寡闻了不是？人生如此珍贵，何必浪费时光于酒肉之聚？天地广博，身虽不能行至，眼睛却能通过读好书来体味其中美妙。这便是好书的作用吧。
梁实秋的文字温润动人心，优雅之中有谐趣，无论是食材选择、煎蒸熬煮要领，还是人生掌故，皆是信手拈来，笑谈间人生之乐尽得于此。我喜欢读梁实秋的文字，一边读，一边流口水，特别是饿的时候，恨不得钻进书里，饕餮一番。唉唉，人皆是馋，正常，而对馋，梁实秋说，“馋，则重在食物的质，最需要满足的是品位。上天生人，在他嘴里安放一条舌，舌上还有无数的味蕾，教人焉得不馋？馋，基于生理的要求，也可以发展成为近于艺术的趣味。”就像周浩晖在《邪恶催眠师》里介绍的七宗罪之一，好吃也是其中一条嘛。因为好吃，把自己的舌头都可以吃下去。噢，有点恐怖，但也可以理解。
人莫不饮食，而鲜能知其味，梁实秋显然是其中的最知味者。知味，知昧，就多了那么一杠而己。美食之味也是如此，由美食到人生岁月，可见口腹间的旷达幽默以及美食中的智性人生。
篇10：梁实秋：雅舍谈吃
梁实秋：雅舍谈吃
梁实秋自嘲嘴馋
一生中写下了无数谈吃的文章，
这些文章带有浓浓的故土情怀，
但更多的让读者在文字中感受到
令人垂涎欲滴的各地美食，
是名家谈吃中的经典作品。
梁实秋如是说：“馋，则着重在食物的质，最需要满足的是品味。上天生人，在他嘴里安放一条舌，舌上有无数的味蕾，教人焉得不馋?馋，基于生理的要求，也可以发展成为近于艺术的趣味。”
如此高见，真让天下老饕找到了大吃的理由;读如此文章，焉能不叫人齿颊生香?
火腿
从前北方人不懂吃火腿，嫌火腿有一股陈腐的油腻涩味，也许是不善处理，把“滴油”一部分未加削裁就吃下去了，当然会吃得舌矫不能下，好像舌头要粘住上膛一样，有些北方人见了火腿就发怵，总觉得没有清酱肉爽口。
后来许多北方人也能欣赏火腿，不过火腿究竟是南货，在北方不是顶流行的食物。道地的北方餐馆作菜配料，绝无使用火腿，永远是清酱肉。事实上，清酱肉也的确很好，我每次作江南游总是携带几方清酱肉，分馈亲友，无不赞美。
只是清酱肉要输火腿特有的一段香。
火腿的历史且不去谈他。也许是宋朝大破金兵的宗泽于无意中所发明。宗泽是义乌人，在金华之东。所以直到如今，凡火腿必曰金华火腿。东阳县亦在金华附近，〈东阳县志〉云：“薰蹄，俗谓火腿，其实烟薰，非火也。
腌晒薰将如法者，果胜常品，以所腌之盐必台盐，所薰之烟必松烟，气香烈而善入，制之及时如法，故久而弥旨。”火腿制作方法亦不必细究，总之手续及材料必定很有考究。
东阳上蒋村蒋氏一族大部分以制火腿为业，故“蒋腿”特为著名。金华本地不能吃到好的火腿，上品均已行销各地。
我在上海时，每经大马路，辄至天福市得熟火腿四角钱，店员以利刃切成薄片，瘦肉鲜明似火，肥肉依稀透明，佐酒下饭为无上妙品。至今思之犹有余香。
一九二六年冬，某日吴梅先生宴东南大学同仁于南京北万全，予亦叨陪。席间上清蒸火腿一色，盛以高边大瓷盘，取火腿最精部分，切成半寸见方高寸许之小块，二三十块矗立于盘中，纯由醇酿花雕蒸制熟透，味之鲜美无与伦比。
先生微酡，击案高歌，盛会难忘，于今已有半个世纪有余。
抗战时，某日张道藩先生召饮于重庆之留春坞。留春坞是云南馆子。云南的食物产品，无论是萝卜或是白菜都异常硕大，猪腿亦不例外。
故云腿通常均较金华火腿为壮观，脂多肉厚，虽香味稍逊，但是做叉烧火腿则特别出色。留春坞的叉烧火腿，大厚片烤熟夹面包，丰腴适口，较湖南馆子的蜜汁火腿似乎犹胜一筹。
台湾气候太热，不适于制作火腿，但有不少人仿制，结果不是粗制滥造，但是腌晒不足急于发售，带有死尸味;幸而无尸臭，亦是一味死咸，与“家乡肉”无殊。
逢年过节，常收到礼物，火腿是其中一色。即使可以食用，其中那根大骨头很难剔除，运斤猛斫，可能砍得稀巴烂而骨尚未断，我一见火腿便觉束手无策，廉价出售不失为一办法，否则只好由菁清持住往熟识商店请求代为肢解。
有人告诉我，整只火腿煮熟是有诀窍的。
法以整只火腿浸泡水中三数日，每日换水一二次，然后刮磨表面油渍，然后用凿子挖出其中的骨头(这层手续不易)，然后用麻绳紧紧捆绑，下锅煮沸二十分钟，然后以微火煮两小时，然后再大火煮沸，取出冷却，即可食用。
像这样繁复的'手续，我们哪得工夫?不如买现成的火腿吃(台北有两家上海店可以买到)，如果买不到，干脆不吃。
有一次得到一只真的金华火腿，瘦小坚硬，大概是收藏有年。菁清持往熟识商肆，老板奏刀，砉的一声，劈成两截。
他怔住了，鼻孔翕张，好像是嗅到了异味，惊叫：“这是道地的金华火腿，数十年不闻此味矣!”
他嗅了又嗅不忍释手，他要求把爪尖送给他，结果连蹄带爪都送给他了。他说回家去要好好炖一锅汤吃。
美国的火腿，所谓ham ，不是不好吃，是另一种东西。如果是现烤出来的大块火腿，表皮上烤出凤梨似的斜方格，趁热切大薄片而食之，亦颇可口，惟不可与金华火腿同日而语。
“佛琴尼亚火腿”则又是一种货色，色香味均略近似金华火腿，去骨者尤佳，常居海外的游子，得此聊胜于无。
梁实秋：烧鸭
北平烤鸭，名闻中外。在北平不叫烤鸭，叫烧鸭，或烧鸭子，在口语中加一子字。
《北平风俗杂咏》严辰《忆京都词》十一首，第五首云：
忆京都·填鸭冠寰中
烂煮登盘肥且美，
加之炮烙制尤工。
此间亦有呼名鸭，
骨瘦如柴空打杀。
严辰是浙人，对于北平填鸭之倾倒，可谓情见乎词。
北平苦旱，不是产鸭盛地，唯近在咫尺之通州得运河之便，渠塘交错，特宜畜鸭。佳种皆纯白，野鸭花鸭则非上选。鸭自通州运到北平，仍需施以填肥手续。以高粱及其他饲料揉搓成圆条状，较一般香肠热狗为粗，长约四寸许。通州的鸭子师傅抓过一只鸭来，夹在两条腿间，使不得动，用手掰开鸭嘴。以粗长的一根根的食料蘸着水硬行塞入。鸭子要叫都叫不出声，只有眨巴眼的份儿。塞进口中之后，用手紧紧地往下捋鸭的脖子，硬把那一根根的东西挤送到鸭的胃里。填进几根之后，眼看着再填就要撑破肚皮，这才松手，把鸭关进一间不见天日的小棚子里。几十百只鸭关在一起，像沙丁鱼，绝无活动余地，只是尽量给予水喝。这样关了若干天，天天扯出来填，非肥不可，故名填鸭。一来鸭子品种好，二来师傅手艺高，所以填鸭为北平所独有。抗战时期在后方有一家餐馆试行填鸭，三分之一死去，没死的虽非骨瘦如柴，也并不很肥，这是我亲眼看到的。鸭一定要肥，肥才嫩。
北平烧鸭，除了专门卖鸭的餐馆如全聚德之外，是由便宜坊(即酱肘子铺)发售的。在馆子里亦可吃烤鸭，例如在福全馆宴客，就可以叫右边邻近的一家便宜坊送了过来。自从宣外的老便宜坊关张以后，要以东城的金鱼胡同口的宝华春为后起之秀，楼下门市，楼上小楼一角最是吃烧鸭的好地方。在家里，打一个电话，宝华春就会派一个小利巴，用保温的铅铁桶送来一只才出炉的烧鸭，油淋淋的，烫手热的。附带着他还管代蒸荷叶饼葱酱之类。他在席旁小桌上当众片鸭，手艺不错，讲究片得薄，每一片有皮有油有肉，随后一盘瘦肉，最后是鸭头鸭尖，大功告成。主人高兴，赏钱两吊，小利巴欢天喜地称谢而去。
填鸭费工费料，后来一般餐馆几乎都卖烧鸭，叫做叉烧烤鸭，连焖炉的设备也省了，就地一堆炭火一根铁叉就能应市。同时用的是未经填肥的普通鸭子，吹凸了鸭皮晾干一烤，也能烤得焦黄迸脆。但是除了皮就是肉，没有黄油，味道当然差得多。有人到北平吃烤鸭，归来盛道其美，我问他好在哪里，他说：“有皮，有肉，没有油。”我告诉他：“你还没有吃过北平烤鸭。”
所谓一鸭三吃，那是广告噱头。在北平吃烧鸭，照例有一碗滴出来的油，有一副鸭架装。鸭油可以蒸蛋羹，鸭架装可以熬白菜，也可以煮汤打卤。馆子里的鸭架装熬白菜，可能是预先煮好的大锅菜，稀汤洸水，索然寡味。会吃的人要把整个的架装带回家里去煮。这一锅汤，若是加口蘑(不是冬菇，不是香蕈)打卤，卤上再加一勺炸花椒油，吃打卤面，其味之美无与伦比。
篇11：梁实秋雅舍谈吃
梁实秋《雅舍谈吃》是“雅舍小品”的一辑，篇篇文章标题简明，《腊肉》、《锅烧鸡》、《拌鸭掌》或更为直接的“豆腐”、“茄子”。本书分为吃在故乡、吃在四方、吃东道西三辑，收录了《烤羊肉》、《西施舌》、《酱菜》、《溜黄菜》、《栗子》、《白肉》、《康乃馨牛奶》、《面条》等散文作品。
基本概述/《雅舍谈吃》
梁实秋自嘲嘴馋，一生中写下了无数谈吃的文章，这些文章带有浓浓的故土情怀，但更多的让读者在文字中感受到令人垂涎欲滴的各地美食，是名家谈吃中的经典作品。
梁实秋的作品在国内已有众多大大小小的版本，且风行不衰。为了展示梁公散文的总体面貌，从他作品中遴选了有代表性的散文、小品、杂感、札记、随笔、短评，合成四卷本《雅舍文集》付梓，以满足广大读者的需求。应当说，这远远不是梁实秋散文的全部，尽管读者可以见仁见智，但我们深信，如果不怀偏见而抱有理解与汲取的渴念，读者不难从中感受这位名家个性独异的文心、文气、文调，领略他的积学之厚、腹笥之富和经泽之熏。梁实秋如是说：“馋，则着重在食物的质，最需要满足的是品味。上天生人，在他嘴里安放一条舌，舌上有无数的味蕾，教人焉得不馋?馋，基于生理的要求，也可以发展成为近于艺术的趣味。” 如此高见，真让天下老饕找到了大吃的理由;读如此文章，焉能不叫人齿颊生香?
作品鉴赏/《雅舍谈吃》
“民以食为天”。此话在谈吃之文中被征引无数，虽古而俗而滥，然俗的有理，滥的有因。大凡文人，难免有“搜肠刮肚”之思，则此，需得有充足的饮食，可口的调羹作为激发灵感之动力。李白嗜酒，东坡嗜肉，据说***也很能吃火烧肉。此物味佳，不论阶级、性别、老少大概都难抵诱惑。有老饕者染疾，曰高血脂、糖尿病，见桌上鲜艳欲滴之彘肉而不得下箸，望肉兴叹，甚同情。 又有俗云“吃饭被饭噎死”。此语恶毒，一直不曾当真相信。然而却的确有文人因吃而死。据考杜甫就是饱食撑死的。
《旧唐书·杜甫传》：“永泰二年，啖牛肉白酒，一夕而卒于耒阳，时年五十九。”。“《新唐书》记载更详：“大历中，出瞿塘，下江陵，溯沅湘以登衡山，因客耒阳，游岳祠，大水遽至，涉旬不得食，县令具舟迎之，乃得还。令尝馈牛炙白酒，大醉，一夕卒。年五十九。”由史可见，杜甫确是暴饮暴食撑死的。然而学界也有考曰杜甫食物中毒而卒，此说以郭沫若为代表。然而我到颇不愿信：曾经“有幸”食物中毒两次，上吐下泻，颇不爽，杜甫若如此则狼狈可知矣，不如“噎死”，也给阔佬拽哥警示：口腹之欲当享，然而不能暴饮暴食。梁公的《雅舍谈吃》自然不会多谈这些让人败兴的话题。
其所录，乃珍馐之烹调，家常菜之勾芡，街头小零食之工艺。若仅拘泥此，则仅可论为食谱，然而梁公由文忆人、忆事、忆往昔文化，读来饶有兴趣。其中亦不乏由梁公犀利俏皮之语，颇引人品咂之余深思。余生长江淮人家，少小虽未啖山珍海味，然而梁公所列之小食品也颇有多尝，或有近似之者。想来大约淮扬菜系多有梁公所记者。玉华台的'汤包我是未曾尝试过，然而家乡汤包店里的手艺也颇地道。前几日去夫子庙小游，点一“蟹黄包子”，笼屉里刚出来的，皮薄汁多(姑且不论其中有无蟹黄)，蘸小碟醋吮汁吞包，味甚不错。
梁公虽遍尝珍馐，然而不耽于“佛跳墙”、“满汉全席”、“熊掌”、“鱼翅”等珍馐。能于街头小吃大做文章，于平凡中写生活乐趣。其所记“锅巴”、“水晶虾饼 ”、“豆汁儿”皆乃平民食品，甚至一块普通葱油饼，先生亦能品出滋味，令余大羡!其所记述亦颇多余家乡食品，读来亲切。
文章表达不同，篇幅不同。梁公的文章恰如一盘盘菜肴：有记大餐者，洋洋千字，蔚为大观;有百十字小文，如酱坛小菜，滋味悠长;也有写的凛冽的，恰如辣口的老白干。如次等等。有好口福，有好胃口，文章怎能不精彩。
先生所记中诸菜，有所闻，有所未闻。小文搁笔前录一菜肴，遍览《雅》无提及，揣思梁公应未尝试过。家父所拿手菜一，曰“鱼糊”。此菜制作手续颇多，麻烦，然而好吃。取江鱼一尾(野生最好)，洗净去鳞去内脏。蒸煮，净手捋取鱼肉，去刺儿。再勾芡蛋汁，调料等等，熬制成汤。状若粥糊，浇醋、麻油，入口细腻，微酸有鲜味。个中滋味君当试制方知。 曾以此菜宴亲戚师友，皆曰好。然而我未做过，遗憾。
篇12：梁实秋雅舍谈吃
梁实秋先生是公认的华语世界中的一代文化宗师之一。他的许多文学作品都流播海内外，被人们赞为经典。其中“雅舍小品”更是他的代表作，先后印行了三百多版。《雅舍谈吃》是梁实秋先生一生在饮食文化方面才华的集中展示，是名家谈吃中的经典作品。
作家简介
梁实秋(1903～1987)，原名梁治华，笔名秋郎。浙江杭县(今余杭)人，生于北京。 他是20世纪华语世界一代文学宗师，为文坛留下了两千多万字沉甸甸的著译。 他用他的生命垒起了一座座了不起的文化丰碑—— 独力译成四百多万字的莎士比亚全部剧作和三卷诗歌;
著成一百万字的《英国文学史》，并选择了一百二十万字的《英国文学选》; 主编《远东英汉大辞典》及三十多种英文词典和教科书。 他更以《雅舍小品》等十余部脍炙人口的散文作品，奠定了在中国现代文学史上的独特地位。
人物轶事
1923年，梁实秋赴美国留学，先去的科罗拉多学院，后去的哈佛大学。
这期间，给梁实秋影响最大的是哈佛大学比较文学的权威白璧德教授。此人了解中国传统文化，通晓儒道着作。不只是梁实秋崇拜他，梅光迪、汤用彤、吴宓、陈寅恪、林语堂都是他的粉丝。
白璧德偏爱秩序、稳健、理性，抵触偏激、冲动非理智的言行，跟后来国内激进的左翼作家有着本质上的冲突。但这很合梁实秋的胃口，所以后来鲁迅老批评他是“白璧德的门徒”。
梁实秋也曾是五四青年。“自从听过白璧德的演讲后，对于整个近代文学批评的大势约略有了一点了解，就不再对于过度浪漫以至于颓废的主张像从前那样心悦诚服了。”他如此分析自己信念的转变，开始用怀疑的眼光审视刚刚经历过的新文化运动，认为对五四运动应该以历史的眼光重新看待。
在哈佛大学，梁实秋不寂寞，这里中国留学生很多，就哥几个合租了处公寓，大家过起“初级共产主义生活”，轮流做饭、洗碗。
有一次轮到梁实秋主厨，做炸酱面，锅里熬着酱，香气四溢。正好，在哥伦比亚大学留学的潘光旦等人来玩，一进门闻到了酱香，吃腻了西餐的同学们就赖着不走了，非要讨碗面吃。但是人多面少怎么办?梁实秋有招，在酱里狂放盐，结果把同胞们咸坏了。
大家成天待在一起，就琢磨事，有人建议传播中华文化，演一出英文版的中国戏给老外看。选定了南戏剧本《琵琶记》，梁实秋负责翻译。
号称“南戏之祖”的《琵琶记》，词曲精彩，想要在英文中保留精髓很难，需要高超的中英文功底和文学素养。梁实秋搞定了，还出演男主角蔡邕。冰心演女二号。闻一多也赶来助阵，画布景、设计服装。
演出当天，不少美国大学教授和文化界人士都来观看，观众达1000多人。第二天有报纸还刊登了消息，梁实秋的照片也上了报。演出成功给大家很大鼓舞，梁实秋等人趁热打铁，成立了中华戏剧改进社，决心用戏剧形式改革中华文化。闻一多、余上沅、赵太侔、熊佛西、冰心、梁思成、林徽因等都加入了。
就在梁实秋在美国顺风顺水地学习、干事的时候，国内的未婚妻程季淑写信来了，说家里正给她介绍对象，你再不回来，我就要嫁给别人了。出国前，梁实秋就和程季淑爱得如胶似漆，因此，虽然奖学金可以用5年，但是他待了3年就提前回国了。还好，学业已经完成了。
篇13：梁实秋 雅舍谈吃
基本概述/《雅舍谈吃》
梁实秋自嘲嘴馋，一生中写下了无数谈吃的文章，这些文章带有浓浓的故土情怀，但更多的让读者在文字中感受到令人垂涎欲滴的各地美食，是名家谈吃中的经典作品。
梁实秋的作品在国内已有众多大大小小的版本，且风行不衰。为了展示梁公散文的总体面貌，从他作品中遴选了有代表性的散文、小品、杂感、札记、随笔、短评，合成四卷本《雅舍文集》付梓，以满足广大读者的需求。应当说，这远远不是梁实秋散文的全部，尽管读者可以见仁见智，但我们深信，如果不怀偏见而抱有理解与汲取的渴念，读者不难从中感受这位名家个性独异的文心、文气、文调，领略他的积学之厚、腹笥之富和经泽之熏。梁实秋如是说：“馋，则着重在食物的质，最需要满足的是品味。上天生人，在他嘴里安放一条舌，舌上有无数的味蕾，教人焉得不馋?馋，基于生理的要求，也可以发展成为近于艺术的趣味。” 如此高见，真让天下老饕找到了大吃的理由;读如此文章，焉能不叫人齿颊生香?
作品鉴赏/《雅舍谈吃》
“民以食为天”。此话在谈吃之文中被征引无数，虽古而俗而滥，然俗的有理，滥的有因。大凡文人，难免有“搜肠刮肚”之思，则此，需得有充足的饮食，可口的调羹作为激发灵感之动力。李白嗜酒，东坡嗜肉，据说***也很能吃火烧肉。此物味佳，不论阶级、性别、老少大概都难抵诱惑。有老饕者染疾，曰高血脂、糖尿病，见桌上鲜艳欲滴之彘肉而不得下箸，望肉兴叹，甚同情。 又有俗云“吃饭被饭噎死”。此语恶毒，一直不曾当真相信。然而却的确有文人因吃而死。据考杜甫就是饱食撑死的。
《旧唐书·杜甫传》：“永泰二年，啖牛肉白酒，一夕而卒于耒阳，时年五十九。”。“《新唐书》记载更详：“大历中，出瞿塘，下江陵，溯沅湘以登衡山，因客耒阳，游岳祠，大水遽至，涉旬不得食，县令具舟迎之，乃得还。令尝馈牛炙白酒，大醉，一夕卒。年五十九。”由史可见，杜甫确是暴饮暴食撑死的。然而学界也有考曰杜甫食物中毒而卒，此说以郭沫若为代表。然而我到颇不愿信：曾经“有幸”食物中毒两次，上吐下泻，颇不爽，杜甫若如此则狼狈可知矣，不如“噎死”，也给阔佬拽哥警示：口腹之欲当享，然而不能暴饮暴食。梁公的《雅舍谈吃》自然不会多谈这些让人败兴的话题。
其所录，乃珍馐之烹调，家常菜之勾芡，街头小零食之工艺。若仅拘泥此，则仅可论为食谱，然而梁公由文忆人、忆事、忆往昔文化，读来饶有兴趣。其中亦不乏由梁公犀利俏皮之语，颇引人品咂之余深思。余生长江淮人家，少小虽未啖山珍海味，然而梁公所列之小食品也颇有多尝，或有近似之者。想来大约淮扬菜系多有梁公所记者。玉华台的汤包我是未曾尝试过，然而家乡汤包店里的手艺也颇地道。前几日去夫子庙小游，点一“蟹黄包子”，笼屉里刚出来的，皮薄汁多(姑且不论其中有无蟹黄)，蘸小碟醋吮汁吞包，味甚不错。
梁公虽遍尝珍馐，然而不耽于“佛跳墙”、“满汉全席”、“熊掌”、“鱼翅”等珍馐。能于街头小吃大做文章，于平凡中写生活乐趣。其所记“锅巴”、“水晶虾饼 ”、“豆汁儿”皆乃平民食品，甚至一块普通葱油饼，先生亦能品出滋味，令余大羡!其所记述亦颇多余家乡食品，读来亲切。
文章表达不同，篇幅不同。梁公的文章恰如一盘盘菜肴：有记大餐者，洋洋千字，蔚为大观;有百十字小文，如酱坛小菜，滋味悠长;也有写的凛冽的，恰如辣口的老白干。如次等等。有好口福，有好胃口，文章怎能不精彩。
先生所记中诸菜，有所闻，有所未闻。小文搁笔前录一菜肴，遍览《雅》无提及，揣思梁公应未尝试过。家父所拿手菜一，曰“鱼糊”。此菜制作手续颇多，麻烦，然而好吃。取江鱼一尾(野生最好)，洗净去鳞去内脏。蒸煮，净手捋取鱼肉，去刺儿。再勾芡蛋汁，调料等等，熬制成汤。状若粥糊，浇醋、麻油，入口细腻，微酸有鲜味。个中滋味君当试制方知。 曾以此菜宴亲戚师友，皆曰好。然而我未做过，遗憾。
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10.《雅舍》教案
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