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那碗臊子面散文

2023-05-08 08:52:27 收藏本文下载本文

“我有名字的好吗”通过精心收集，向本站投稿了12篇那碗臊子面散文，以下是小编精心整理后的那碗臊子面散文，希望对大家有所帮助。

那碗臊子面散文

篇1：那碗臊子面散文

那碗臊子面散文

我坐在小饭馆的凳子上，侍者问：想吃啥？我却忽然间不知所措，不知该如何回答了。我并不知道自己到底想吃啥，走进饭馆，原本只不过是因为腹中饥渴。况且我正想着心事，还没有多余的思维分配于它，这似乎本就十分简单的问题却使我瞬间愣住了。侍者望着我，脸上亦浮起若我一般的茫然与困惑。

哨子面吧！嗯，哨子面！终于从我嘴中蹦出的这个答案我想我是没经过大脑的，我说过我正想着心事。当这个答案蹦出嘴时，我却忽然从思维的忙碌中挣脱出来，大脑瞬息间清醒了许多，对于自己给出的答案也有些惊讶。我一时竟不知道是什么原因促使我忽然想到了哨子面，并且在一时的茫然之后给出的那么决然。

我却早已不是那么喜欢吃哨子面了，或许对于饮食的花样接触的已是太多。那么……

是从军时只有每周日才可以吃顿面条而从此留下的对于面条的疯狂渴望么？是小时候因为一盒蜡笔而舍弃了一周的吃面机会，啃着馍馍只是因为想省下那每天的五分钱，是这一周欠缺的面食而从此痴迷于哨子面么？还是……我有些肯定，我想一定是！因为我忽然渴望着吃一碗祖母亲手调制的哨子面。对，是遥远记忆里祖母的哨子面不知不觉左右了我的思维。

我从小是祖父母带大的，上学之后方才来到县城与父母同住，但每周六祖父必是要骑着他的脚踏车来接我的。当我晃着双腿极不安分地坐在祖父的脚踏车后座出现在我家门前的大路上时，祖母必定已站在门前等候了，她必定是刚从厨房出来的样子，那条深蓝色的围裙必定也来不及取下仍旧系在腰间，必定还是穿着那件黑布褂子，同样也是黑色的肥肥的裤腿脚口处束着两指宽的带子。在我的记忆里祖母似乎永远都是这身打扮。

当我从祖父车上蹦下的时候，祖母也一定会急急地在围裙上擦了双手，紧走几步将我揽在怀中，我也一定在这时抱着祖母的腰。祖母必定要说：宝儿，饿了吧！我知道祖母一定炒好了肉臊子，下好了面，烧好了汤，单等着我与祖父一同去品尝她的臊子面呢！炕桌是早就摆好了的，辣子、盐、醋也已一一搁置停当，分别用小碗扣着。等到香喷喷的臊子面摆到面前时，我总要对着碗深吸一口气，祖母总要笑着说：这孩子，香吧？好香啊！其实不用说，我的馋相已经说明了一切，不过，祖母总是要问的，我却总顾不上回答，口中老被急急塞进略烫的面条占据着不能说话。祖父把辣子放得红红的，我自然不敢那么做，不过我碗里的肉却一定是最多的，小时候的我可喜欢吃肉了，也便愈发迷恋祖母精心制作的臊子面。

炕桌上总会有几咕嘟蒜的，祖父称之为哨子面搭档。小时候总觉得祖父吃蒜特有范儿，将蒜瓣凑近嘴巴，以门牙磕开蒜的顶端再用牙齿咬着蒜皮略微地向四下剥开，但也仅仅是略微的，只是扩大了蒜瓣的.出口，然后用牙齿从蒜瓣的顶端一步步地咬进去，等到整个蒜瓣吃完，蒜皮虽有损伤，但也堪称完整。小时候的我怕辣，有时候也想学学祖父的样子，以求将这吃臊子面吃的更加气派，更加有模有样，但每每总是蒜瓣与蒜皮混在一起进了嘴，只得又忙不迭地取出来，再去用手指将那咬下的半瓣蒜的皮仔细地剥下，蒜的汁液往往就被我弄到指甲缝里，痒痒的痛。于是我只得边吮着手指边吃着臊子面了，未出嫁的小姑便要在旁边取笑我，我则撅着嘴将筷子重重地拍在桌上去祖母跟前告小姑的状，并且要将剩下的臊子面独霸着不给小姑吃，但我总“守不住门户”，一碗面还没吃完就急急地要去找堂弟玩。

我的父亲兄弟四人，虽说都已成家，而且都在为这个大家庭努力着，但日子依然不能算富有，诚然若此，祖父赶集时仍会捎回一块肉来，大块煮着吃免不了有些奢侈，那是逢年过节才会有的，祖母一般都是将它炒成臊子，夏天则会将其与馍馍一同悬于井下。水井在那时不单只是用来取水的，也是农村人的自然冰箱。

周日当我从被窝中被祖父母千呼万唤之后方才极不情愿地钻出来，穿衣下炕，作为已是小学生的我，穿衣自然是会的，但祖母总会忽视这一点，拉着我，拽拽领子，抻抻衣襟，等她终于满意之后方才将睡眼惺忪的我带到院中，洗脸水已经备好，怕凉了，用抻开的羊肚手巾蒙着，洗过手脸之后，祖母便会将一个汤汁都已经溢出来的肉夹馍塞到我的手中，这是祖母给我的特殊优待。中午依然还是臊子面，那本就不是太多的肉臊子“大肆地挥霍”基本上就在周六，周日了……

味道还行吧？或者是侍者闲得无聊，或者是觉着我这食客有些古怪而随口问道。

嗯，不错，还行……可是又怎能与记忆里祖母的臊子面相比呢！

篇2：年味就是那碗臊子面作文

年味就是那碗臊子面作文

此文获得市图书馆学会关于“家乡的年味”征文活动二等奖

奶奶说：碎娃娃，你别馋，过了腊八就是年，我等不得过年就惦记油汪汪的臊子面。年的味道就是臊子面的酸辣香。

往些年，岐山人提起臊子面，就知道要过大事，红白事都称“吃臊面”，逢年过节更是臊子面不离席。长大了，离开家的我就记着一碗饭：臊子面。

岐山沿北山坡处的地砂石多，早晚温差大，麦子劲大耐嚼，和成面团泛淡淡的.奶油色，适合做面条。娘手擀一案面能做到薄、筋、光，人叫能媳妇。开水锅里面煮熟，过凉水，迅速降温，口感劲道，汤也清亮。

流传的经典都有动人的理由。臊子面讲究酸、辣、香，醋是头等重要。汤的精华是农家自酿的粮食醋。九月里娘就酿好醋，色泽黑红，入口酸香，装进大瓮缸吃一年。高温下在铁锅菜籽油炒盐、姜，用醋炝汤，瞬时锅里爆发勾人魂摄人魄的醋香味，那是娘最得意的时候。岐山人做臊子面汤讲究一次成型，中间不加料，越吃越香。好汤是一层红油，吹不透，沸腾着白沫子称煎、稀、旺。炝好的汤里放入臊子肉，浇头菜，各种滋味反复融合，听着锣鼓点，吃着臊子面，年就这么热气腾腾的来了。

腊月刚过二十三，父亲选取肥瘦各半的肋条肉，带皮切，肥肉先下锅，加葱姜蒜，红辣椒干，小火慢慢煨，肥肉出油透亮时，加瘦肉，用肥肉浸出的油炸瘦肉，此时滴入自酿的醋，去腥解腻，顿时肉香扑鼻。再加粗盐、红辣椒面，翻搅，小火慢熬。父亲熬制好的臊子肉上面汪一层红油，要存三个月。

娘做浇头菜很讲究，“飘花”是浮在汤上面的菜码子，有切成细末子的蒜苗，摊薄的鸡蛋饼斜切成旗花，泡发的黑木耳撕成小朵，黄花菜切成小段。炒制的底汤菜，有蒜薹，红萝卜，豆腐，娘显刀工把各色菜切成小方片，大小一律，菜籽油略炒，沸腾的汤锅里，它口感脆香。娘做的臊子面里红白翠绿黄，煞是好看。

臊子面，娘选小瓷碗，一碗只捞一筷子面，听说村里老五吃了三十碗臊子面，也不惊讶。汤要回锅，汤锅保持沸腾，调料融合，也是原始的消毒方式。奶奶说上千人的大村庄，过大事，全村人一起吃臊子面，吃到末了，汤沸腾滚到末了，全村人嘴角流油，吸溜溜吃个肚儿圆。从我记事起，年里走亲串友，臊子面吃出十里地，似乎没有臊子面，岐山人就不算过大年。

父亲说日子好天天过年，但我还是惦记年里的臊子面。奶奶的歌谣，娘擀的长面，父亲做的臊子肉，成了化不开的乡情，闭起眼我就看见油汪汪的臊子面。过年了，回家酣畅淋漓的吃一碗岐山臊子面。鲈鱼堪烩，季鹰归未，自己何尝又不是借着年想臊子面，借着面念念家乡的老味道？

篇3：臊子面

臊子面是陇东、关中地区的一种传统特色面食，历史悠久，尤以岐山臊子面最为著名，岐山臊子面以薄、筋、光、煎、稀、汪、酸、辣、香而著名。关中一些地方由于方言发音将臊(sao)子面读哨(shao)子面。并以此影响到一些餐馆的名字有误。

臊子面的特点是：面条细长，厚薄均匀，臊子鲜香，红油浮面，汤味酸辣，筋韧爽口，老幼皆宜。臊子面在关中地区有其非常重要的地位，在婚丧、逢年过节、孩子满月、老人过寿、迎接亲朋等重要场合都离不开。

制作方法

臊子面最为重要的是汤，汤是臊子面的灵魂，本地人将臊子面的汤叫臊子汤。臊子分为肉臊子和素臊子两种，其中又以肉臊子为主。做汤需要的主要食材有以下几种：

肉臊子作法

选较肥带皮的猪肉，猪肉中也要含有比较多的C精肉。将肉切成小碎片，片要薄。入热锅，但也锅不可太热，不断搅拌翻炒，火不可过急也不可过缓。大约三成熟加入一定量的姜沫，去腥，翻炒，后加入适量的碘盐。当肉为六成熟时加陈醋，翻炒，七成熟时加入酱油，花椒等调味品(当然也可加入其他合适的调味品)，当九成熟，快出锅时加入适量红辣椒粉，搅拌，微炖一会，即可出锅。期间要非常注意控制火候和时间。火不可太猛，太旺则肉可能炒老了或炒焦了，辣椒面烤糊了影响汤的色泽;火候不够，肉不熟，肉的腥味去不尽，而辣味渗的太深。只有火候控制住，肉鲜、嫩、辣，而油鲜红光亮而不是很辣。这即为肉臊子的最基本做法。

入汤菜作法

木耳，温水泡开后，切碎，待用。

豆腐，切薄片，入热清油，煎至蛋黄色，出锅，切成细小菱形状，待用。

鸡蛋，煎成蛋皮，切小菱形片，待用。

黄花菜(针金)，温水泡开，切成约1.5厘米，待用。

韭菜或蒜苗，以蒜苗最佳。洗净，晾干，切成细小片，留用漂菜。

底菜：一般为胡萝卜，切为细小的末状。如果在肉臊子刚出锅，锅中留有适量的臊子中直接炒最好。也可在凉锅中先用适量臊子热锅，再倒入胡萝卜末，同时旺火翻搅，放入碘盐。半熟时，文火慢慢的焖，同时要勤翻动，一直将锅中的水分焖干，在菜快背焖熟时，放入味精，花椒等调味品。在此中要根据热锅的臊子和菜的比例，控制油和辣味合适。

面有传统手擀面和机压面：手擀面，面要做到韧、劲道，沸水出锅有光泽。通常是生面做好，揉团，蒙上湿布放五六个小时后再擀，这样面有韧劲，易于擀薄切细，沸水出锅有光泽，面劲道滑润。机压面多为结婚丧葬等亲朋较多时用，节省人力和时间。

配汤作法

选铁锅最好，注清水，旺火沸腾，放入肉臊子，再让水沸腾。后将准备的木耳、鸡蛋、黄花菜、底菜入锅，并根据需要再行调味，旺火滚沸后文火热之，加漂菜。汤要注意色正，即红，鲜，亮。汤味也可根据口味微调，但要保持酸、辣、鲜基本口味，汤成。将热汤浇到刚出锅的面上即成一碗汤滑味鲜、香美可口的臊子面。配汤是臊子面的关键所在，所谓一碗面，七分汤，汤很重要。

以上即为臊子面的基本做法，而要做得一手地地道道的臊子面，要注意许多细节，炒肉臊子和配汤时尤为重要。岐山臊子面味以酸辣为主，要在配汤时注意。关中其他地方依据也有各自口味。一般而言，越靠西的地方醋放得越少，越靠南的地方辣椒放得越多。

篇4：臊子面

臊子面，是襄汾县河西地区(原汾城县一带)，民间广为流行的一种喜庆、吉祥面食。辞海》(1989年版)中的释义是：“臊子，同燥子。肉末儿。《水浒传》第三回：再要十斤寸金软骨，也要细细地剁做臊子”。可见当时已有了臊子面。臊子面不仅富有特殊的地方风味，而且饱含深厚的文化底蕴，代表着襄汾人热情好客、礼仪待客、欢乐同庆、吉祥共享的传统习俗和对丰年稔岁、吉祥止止的赞美与祈求。今已作为山西经典面食推向市场，享誉京津等地。

臊子面有着源远流长的文明史。传说：东汉末年(公元188年)，郭大在白波谷(今襄汾县永固村东)率10万白波黄巾起义时，就用臊子面祭天。因臊子面细而长(谐音“成”)，煮熟后浇上臊子和菜马才能食用，寓意“马到成功”。之后，臊子面首被豪门贵族所推崇，视为大烹五鼎，招待王公贵戚，以显富贵荣华。后被富商大贾所推崇，视为珠翠之珍，招待往来客户，以求财源广进。继而又被书香门第所青睐，视为美味佳肴，招待文人墨客，以表文明礼貌。制作臊子面的原料并非山珍海味、龙肝豹胎，市场上一般都可买到，只要掌握一定的烹饪技术，便可做得美味可口，让人喜食，很快传到千村万落，进入寻常人家，成为千百年民同俗的传统习俗而记入史册，

《襄汾县志》(1991年版)《民俗编・饮食》称：“婚丧寿辰、吉日宴会、招待亲朋，通为早面午席。早面为臊子面。”

臊子面之所以被县人推崇为喜庆、吉祥面食，除了风味独特适宜男女老少的口感，易于消化，营养丰富外，最重要的一点是人们借面条的“长”和长字的谐音“成”，从各方面抒发欢庆喜悦的心情和对吉祥如意的期盼，形成了丰富多彩的面食文化内涵。比如：男女青年相亲订婚，吃臊子面表达了约定婚成、儿女情长的良好愿望。男婚女嫁、招待女婿，吃臊子面寄托了白头偕老、天久地长的衷心祝愿。给孩子过满月、生日和十二周岁，吃臊子面包蕴了长命富贵、未来成人的真诚祈祷。给父母过生日，给爷爷、奶奶过大寿，表示了健康长寿，福寿双全的诚恳祝福。又叫“长寿面”。四时八节、开业庆典、立柱上梁、吉日宴会、招待亲朋、祭祀先祖等，人们都借吃臊子面表达种种心愿和殷殷期望，使臊子面的文化沉淀日益深厚。

臊子面之所以在民间流行一千多年，久盛不衰，而且演进为经典面食文化，主要源自襄汾人邻里和谐，互帮互助的优良传统。一般人家过事，多是左邻右舍的“巧媳妇”、“巧婆婆”们帮忙擀面、切面、下(煮)面、浇面，她们一边做饭、一边说笑，热闹非凡，充分体现了一户有事众人忙，全家欢喜同村乐的村风民俗。

正宗臊子面，选料十分严格，烹调讲究技术，且工序繁杂、工艺细腻。要把握好切面、漤臊子、勾汤、配菜马、浇面几个主要环节：

第一，和面用淡碱水(冬温夏凉)，和硬楂软，切剂成团后，抹少许植物油放在面盆备用。擀面要边擀、边转动面片，使面片擀得又圆、又薄、又匀。切面要用两件专用工具：一是刀(切面刀)，宽7寸有余，长足有2尺;二是刀垫，一种用10多层白布抹上浆糊贴在一起晒干的布垫。切面时，把擀好的面片折叠好，放在布垫上，切面人左手中指戴一用薄铁皮制成的护指套，五指并拢扣在面片上缓慢后移，右手握住刀柄不停顿地提刀，用力大小以切透面片又不伤布垫为宜。这样切出的面条细长而均匀。

第二，臊子面品种多样，均以臊子不同而命名。如：羊肉臊子面、猪肉臊子面、南瓜臊子面等等。漤臊子先要备料，以猪肉臊子为例，主要有：水煮剔骨肉或五花肉、油炸豆腐、白豆腐、海带、黄花菜等，均切成小丁。然后把炒锅置于火上添油加热，放入葱花、蒜末、五香粉煸炒，随即把肉丁、豆腐丁等原料依次放入锅中，翻炒片刻，再放入食盐、姜末、胡椒粉、酱油和少量煮肉汤(或清水)，在文火上煨几分钟，撒上味精出锅备用。

第三，勾汤时先在凉锅中放入适量食盐、五香粉、胡椒粉、鸡精、鲜姜末、酱油、熟植物油等，用滚烫的开水冲化，再添适量煮肉汤，放在火上加热至水“扎眼”(不要烧开，防止起沫)备用。

第四，配菜马先要摊鸡蛋饼，把炒瓢置于火上，用蘸了油的油布擦瓢，瓢热后倒上打好的鸡蛋，立即旋转炒瓢，既得又黄又薄的鸡蛋饼，出瓢晾凉切成菱形小片。之后，把葱白切丝，香菜切碎，姜、蒜切末，与蛋饼片搅拌，便得黄、绿、白三色相间的菜马，浇面时撒于膏汤之中，既美观，又出味。

第五，下(煮)面要用武火，边煮、边搅、边点水。面条煮到熟而不硬，软而劲道时，捞入凉水盆中(冬天用温水)，过水脱碱后挑入面碗之中。浇面时，把热好的膏汤浇入碗中又立即滗入锅里，反复2――3遍，面即回热入味，再浇上撒有菜马的膏汤和臊子，便可上桌。

吃臊子面十分讲究文明礼仪。宴席之前，为了让近亲远客都能共享臊子面带来的喜悦和吉祥，早面开的时间较长，一拨宾客不论人数多少，随到随开，一般要应酬到中午10点钟以后。改革开放，时逢盛世，人们的生活节奏加快，而“早面午席”不仅没有时移俗易，而且更加被人们看重，从农村到城市，从家庭到宾馆。已成喜庆饮食格局。吃臊子面时，餐桌上要摆上用小碟儿盛着的酱菜、咸菜、韭花、腐乳之类的小菜和一盘酥(硬)馍片，表示主尊客便。不喜欢多吃面食的客人，可边吃面、边就着小菜吃点馍片。吃臊子面用的碗，比平时的饭碗小(俗称面碗)，碗里挑的面条也较少，这是表示文明礼貌，让宾客细嚼慢咽，品尝臊子面的鲜美味道。喜欢吃面食的人，三碗五碗不限，吃完第一碗可将另一碗倒在自己用过的碗中，不可一个人用几个碗吃面。否则，会被人讥讽为“不懂规矩”。碗里喝不完的汤水，可倒在主人设置的器皿之中，不可把面条剩在碗里或倒掉。不然，会被人讥笑为“没有教养”。

近年来，市场上许多酒家、餐厅或饭店，把臊子面作为传统名吃推向市场，打着“正宗臊子面”、“手擀臊子面”等幌子招徕顾客。其实，多数商家在选料、用料和烹调技术诸方面距正宗臊子面相差很远。甚至，有的把浇汤面或浇肉面混同于臊子面，使这一经典面食大为逊色，不禁让县人寒心。

臊子面是驰名山西的民间传统经典面食，是襄汾宝贵的饮食文化遗产，要采取措施加以保护，使其代代相传，发扬光大。首先，以推崇盈得传播。大力宣传臊子面是襄汾人热情好客，礼仪待客、欢乐同庆、吉祥共享的优良传统习俗，是千百年形成的光辉灿烂的面食。

陕西岐山臊子面

相传周朝时，文王姬昌带人出外狩猎，在渭河畔遇见一条蛟龙从水中腾空而起，张牙舞爪，残害无辜。周文王令将士一齐射箭，一时空中箭鸣不止。顷刻之间长五丈重千斤的蛟龙眼瞎喉断，从空中跌落下来。由于蛟龙肉食后有延年益寿和驱恶除邪的作用，文王让厨师将蛟龙剁成厘米见方肉丁，加上佐料烂(音“兰”)成臊子，把煮好的面条捞在碗里浇上汤和蛟龙臊子。只吃面，不喝汤，再把汤倒进汤锅，如此循环不但将士们吃上了蛟龙面，就连当地乡亲也沾了光，品尝了鲜美的蛟龙面。从此，西岐人仿效这种吃法，将猪肉烂成臊子，浇汤而食，这就是世代流传千百年至今的臊子面。还有一种传说是，岐山有户人家娶了个贤慧能干的媳妇，她做的面条家人食后无不称赞滑爽鲜美。后来，她的小叔做了地方官员，邀请同僚到家里做客。当人们吃了嫂子擀的面条后，赞不绝口。从此“嫂子面”便出了名。由于“嫂”与“臊”谐音，嫂子面便叫成了臊子面。

岐山臊子面香味飘香省内外，其肉臊子的制作算得上是一门绝活。先将肥瘦各半的猪肉切成肉丁，然后用文火烂，不能炒，更不能煮。在这方面流传有“紧锅馍，慢锅肉”之说。即蒸馍时要用紧火烧，烂肉却是用温火，还要慢慢翻搅，性急不得。这样才能使肉“出油”，达到去腥生香吃起来不腻的效果。等肉烂到八九成时再下花椒、桂皮、生姜、八角等佐料并加陈醋，这样一锅酸香四溢的肉臊子就成了。另外红萝卜、蒜苗、豆腐、黄花菜和黑木耳都是汤锅中不可缺少的部分。外地仿岐山臊子面者众多，但都不地道，究其原因就是制作的肉臊子不对劲。40年以前，岐山县城照壁背后有家鲁班建的锅灶专做臊子面。其灶台有九口锅，火门只有碗口大一个，放进一把柴火，火吼如飓风，九锅水皆滚，为西府一大景观。该店厨师擀出的面条“提在手里像条线，下到锅里莲花转，捞到碗里盘成旋，吃到嘴里嚼不断”。且烂的肉臊子色、香、味俱佳，沁脾酸香味几日不去，风味独特。这家鲁班灶与臊子面在当时相当出名。谁要是在此店吃上一碗臊子面，可在人前炫耀几日。直到50年代后期鲁班灶连同臊子面门店被迫拆除。

过去，臊子面在岐山只是每当逢年过节，拆屋盖房，婚丧嫁娶，生娃做满月和招待至亲厚友时才能吃上。这种场合如果没有吃到臊子面，尽管主人备有高级肴馔，人们心里还会有一种失落感。改革开放以来，岐山人富裕了，生活水平提高了，臊子面不但成为人们爱吃且百吃不厌的一种家常饭，而且被精明的家乡人推向市场。哪位朋友要想大饱口福，自然应到那凤凰角下的西岐民俗村做客，定会吃到连慈禧太后吃了都赞不绝口的正宗臊子面。走进充满乡土气息的农家小院，好客的主人摆上几代人的相册随你翻，虽说没有上千元的婚纱艺术照，可全是土生土长的西岐人。当你陶醉在主人叙述的《封神榜》故事情节之中时，粉墨登场的是你垂涎已久的臊子面，深红深红的辣子油一口吹不透。你若是初次品尝，还真有点举措不定。但你尽管放心，吃上一口，一股酸辣和清香味从嘴里直冲入肠胃，血液一下子流畅起来。大嚼猛咽三四碗下肚，舒畅溢满周身，暖得你身鼻冒汗，胃口大开。一不留神，已吃了六七碗，你可别不好意思，大凡在农家享受此口福者，最少记录也在十碗上下，二十碗左右，一顿吃七十碗的也大有其人。不是咱吹牛，只因盛饭的碗小，面条只够挑一筷头还不喝汤，越吃越香，将肚皮撑得滚圆还不想放下碗。席间好客的主人问咱佐料甜不?汤煎不?面生熟……问得你以为人家把咱当成大干部了。其实，淳厚的岐山人对谁都是一个样。

陕西岐山臊子面具体的制作步骤如下：

第一步：准备工作

1、用碗盛些水，里面在放些碱粉融化开。(目的是用来和面，面煮熟后吃起来筋。)

2、在盆里倒些面粉，用刚化开的碱水和面，和出的面粉湿度用手抓一把面，放开后面粉散开为宜，但不可太干，多揉搓些，放置一会儿后，用压面机压或用手擀。最好是到市场去买现成的又薄又细又长的机器压面。

3、切少许姜末。(目的是用来炝汤)

4、切几根红萝卜成小四方块状，还有木耳成小块状，黄花成小段状。

5、将豆腐切成大片状，放在熟油锅里炸至发黄时捞出，切成小条状。

6、用鸡蛋再摊些鸡饼，切成菱形块状。

7、切多许葱花，以备用。

第二步：制作过程

一、炒菜

在锅里倒少许菜油，等熟后将切姑的红萝卜、木耳、黄花倒如炒熟。

二、做汤

1、在锅里倒少许菜油后用大火烧，等油熟之后将备好的姜末倒入油中，然后在倒如食盐、调和面、在倒入食醋后，用勺子搅直至盐化开，再倒入开水后，用慢火烧，让汤继续翻滚，这样味道会更好。(注意：盐、醋放时要一次到位，最好一次放好。)

2、在往汤里放少许鸡精〈我觉得放鸡精味道最鲜〉，可尝一尝口味如何，要是味道还是有些淡，可再放些适量的盐和醋。

3、再往汤里放切姑的鸡饼、炒好的底菜、切姑的豆块、猪肉臊子。

4、最后一道工序就是往汤里放切姑的葱花、辣子油。

三、在另一锅里下面，等面熟后捞出。给每人尝芫块头的样子后，乘制作好的汤，即可食用。

岐山臊子面的特点：颜色鲜艳,气味浓香,味道好吃。面条是薄、筋、光。汤味是煎、稀、汪,味道是酸、辣、香。

篇5：故乡的臊子面散文

故乡的臊子面散文

在农村，凡是过重大的节日或是遇上红白喜事，香喷喷的臊子面是每家每户少不了的主食。农家人侍客热诚、实在，只要来客人，就可敞开肚皮使劲地吃。

早晨，客人来到主家，八道凉菜上过之后。主家摆上桌的就是热气腾腾的臊子面，称之为喝汤。只见面条薄如蝉翼、又筋道，又滑爽，臊子面的浇头，就是臊子汤，里面的内容更是丰富。有臊子肉、木耳、黄花菜、豆腐、韭菜、蒜苗、西红柿……这些黑色的、白色的、红色的、黄色的、绿色的菜们熙熙攘攘挤在油汤里，散发出诱人的香味。把这臊子汤浇在雪白的面条上，简直就是一副色泽鲜艳的画。演绎着世界上最生动的时刻，挑逗着人们的眼睛，诱惑着人们的味觉，魅惑着人们的神经，散发的香味更是让人们直流口水。

冒着热气的一大碗臊子面，农家汉子美美地端着海碗，那粗瓷海碗真大啊！如果往碗里再加点红艳艳的油泼辣子，就愈发美轮美奂了，犹如晕染极致的图画。农家汉子们或蹲、或站、或坐，喝一口汤，香酸辣鲜，那味道直扑鼻子，吃上一口面，香味由舌尖传至大脑。但见农家汉子嘴巴哧溜一吸、一挑、一送，风卷残云地将那一大碗的面条立刻下了肚。汉子用手抹抹嘴，额头上冒出热汗来，嘴里还在念叨着：“痛快！真过瘾！”又去捞面了，那吃相也是一道快乐、独特的风景。都说故乡的汉子朴实、实在、直爽，其实光看他们吃臊子面就知道了。

那些大姑娘、小媳妇们吃臊子面就更好看了，只见她们扭捏着身子，半是含羞半是含笑地拿着青花瓷碗，水灵灵的眼睛盯着刚端上来的面条盆，纤纤玉手拿着筷子半是推让半是着急地捞着面条，热气在她们美丽的脸上荡漾。她们迫不及待地再浇上臊子汤，这时候，只听到她们细细的吸面声，她们顾不得擦掉嘴角的辣子油，顾不得看别人一眼，满眼都是这一碗幸福的臊子面了。此时，碗里荡漾着快乐，她们的眉眼里蔓延着如水的温柔。望一眼，汉子们的心都化成水了。

在陕西农村，看一个妇女是否会做饭，就要看她是否会做一手好面，而能否做得一手好臊子面更是衡量一个主妇能耐的首选。每家每户都有一口烧饭用的大铁锅，用柴火做出来的臊子面更是香。无论哪家做了臊子面，那香味如同长了翅膀一样到处飞。谁家如果做了臊子肉，那香味更是在村子的上空里飘荡，经久不散，如同乡村的炊烟一样，那么亲切，那么温暖。

我时常想起母亲做的臊子面，那是一种刻在心底的爱，那是一种爱的传递。过年的时候，家里人多，母亲更是忙得不可开交，她忙进忙出，母亲含笑的脸庞上满是是快乐，她从前院抱来一大堆干柴，母亲说，用柴火做出来的臊子面会更香。现今生活条件好了，电磁炉、电炒锅、电饭锅、煤气灶等等炊具应有尽有，可是，如今凡遇做臊子面，年迈的母亲却执拗地认为，那些带电的东西烧不出好味道来。只有柴火烧出来的味道才是真正的农家味道。无论任何时候，母亲依然习惯用柴火做饭。

我总是帮着母亲烧锅，红红的火光一闪一闪的，母亲在做臊子肉。臊子面好不好吃，臊子肉是关键，起着画龙点睛的作用。农村做饭用的铁锅很大，而母亲的个子小，她站在大锅边，费力地用锅铲来回搅拌着肥肉，那些肥肉、瘦肉，母亲专门分开切出来，都切成四四方方的.小块。此时，肥肉在大锅里欢快地跳跃着，肥肉与铁锅亲密地拥抱着，发出滋滋的响声，不一会儿，肥肉们都瘦下来了，肥油慢慢出来了。母亲专注地盯着肥肉，看这些肥肉一点点瘪下去，成了缩成一团的肉干。

母亲又将瘦肉与排骨们倒入肥油当中，鲜红的瘦肉和排骨们一进入肥油中，迅速地与肥油融入在一起了，并发出噗嗤、噗嗤的声音，成为相亲相爱的一家人了。母亲总是笑我，闺女，火小些，你要让这些肉成干锅肉啊，这可心急不成啊。我嘻嘻笑着，将火苗捂小些。此时，母亲将生姜、大葱、干红辣椒、大蒜……切好备用。母亲用大勺用力翻动着锅里的肉块，油汤变得清亮如水，如同晶莹的露珠般闪亮。母亲微微一笑，然后将陈年老酸醋倒入两大勺，放入肉锅内，然后是酱油、料酒、花椒、大料等调料，再依次放入生姜、大葱、干红辣椒、大蒜……

顿时，一股酸香气扑面而来。老酸醋很好中和了肉的肥腻，让瘦肉更好的保持了鲜香肉嫩，那香味引来许多馋猫们，家里的小孩子都跑来了。都眼巴巴地盯着锅里的肉骨头们，那肉骨头们闪着光泽。酱色很好地包裹着身子，香气四溢。害得孩子们直流口水。于是，厨房成了大呼小叫的战场，每个孩子都端着碗，只为那块心仪的肉骨头。家里的狗儿也不示弱，在门口大幅度地摇着尾巴，仿佛在叫，还有我的一份。

每当这个时候，母亲如同一位大将军，手拿锅铲指挥着千军万马，让小孩子退后，把碗都端好，并说谁也不会少的。母亲让我把火烧旺，然后，母亲盖上锅盖。又焖了许久，直到肉烂汤收，这才停火。然后，每个小孩都有一块肉骨头，孩子们欢天喜地地吃着，直吃得满嘴流油。母亲慈祥地看着他们，然后，又在大锅里给他们找肉骨头。最后的时候，总不忘给我也递一块肉骨头。我笑母亲，我都多大了，还和小孩子们抢肉骨头吃。母亲眯着眼睛说，你在妈眼里，永远是小孩。这个时候，我总是就着热泪吃着酸香味美的肉骨头，是啊，在妈眼里，我永远是小孩子。

而母亲又转身来到案板前，将早就揉好的面团取出来，开始擀面，案板有点高，而母亲身板小，母亲很吃力地揉着大陀的面团。我总是想不通，母亲弱小的身板里为何有那么大的力气，将面揉得那么服服帖帖。而母亲却很耐心地揉着面，那块硬硬的面在母亲的手里变得听话起来。母亲手中的擀面杖如同魔术师手中的魔棒，不一会儿，一大案板的面皮擀开了，成了圆圆的薄面皮。而母亲吃力地踮起脚尖，额头上有了细密的汗水，我不知道母亲在我们小的时候，如何把我们一个个带大，还要做一大家子饭菜。我们哥妹之间的岁数相差不大，那些艰难的岁月不知母亲怎样过来的。而爷爷、奶奶都在母亲的精心照料下活到八十多岁，一提起母亲，乡里人没有不赞母亲的。

父亲最爱吃母亲做的面条，老陕西就爱吃面，而母亲把面条做得有声有色，让面条风声水起更有嚼头。我记得，父亲从不在外吃面条，总说外面的饭馆里做的面条不好吃。没有家的味道。父亲每逢出差回家，只要吃上母亲做的臊子面，父亲就心满意足了，说这才是真正的回家了。母亲做的面条体贴着父亲的胃，留恋着父亲的心。所有的爱都在可口的面条里。

母亲麻利地折叠好面皮，然后拿起菜刀，咚咚咚，刀起刀落之间，母亲切出的细面条如同机器切出的面条一样，又细致又均匀。母亲用手抓起面条，那些面条又如一条条从水中涌出来的鱼儿一样鲜活地出现在案板上。

一大家子人吃的面条，母亲要擀好几案才够，我怕母亲累了，要换母亲。而母亲坚决不让，说你们一年回不来几次，只要你们回来，我就高兴了，在农村这点饭累不着我。而我站在母亲身边，鼻子酸酸的，嘴里却说不出话来，泪水在眼眶里打转转。而母亲又忙着擀面了，嘴里还在叨叨着，只要看你们吃得香，我才是最高兴的……

母亲又让我把火烧旺，把大锅旁边的小锅烧热，农村的锅头都是两个锅，一个大锅，一个小锅，大锅里烧水准备下面条，小锅里烩臊子汤。母亲又开始忙着烩臊子汤，先把水烧开，然后下雪白的豆腐块，切成小块的豆腐在开水里欢快地旋转着，这样煮一会，豆腐不会碎。然后，母亲把刚做的臊子肉放入小锅内，再依次放入木耳、黄花菜、西红柿，放好调料，当臊子汤沸腾的时候，最后撒上韭菜、蒜苗，这样，臊子汤就做好了。

这边，大锅里的水也开了，母亲把擀好的面条下进大锅里，水浪翻了两次，母亲就捞面了。这样下出的面条筋道、滑爽，当一大家人都端上了臊子面，也是家里最热闹的时刻，看着家人们吃得那么舒心，吃得那么幸福，母亲咧开嘴乐了，就如同吃了蜜一样甜。此时，母亲的眉眼此时格外生动，听着家人们吃面的声音，犹如倾听世界上最动听的声音。我想，母亲的心里也是乐开了花。

家人们都吃完了面，而母亲依然在忙。母亲匆匆吃完了面，又开始准备蒸包子了。我劝母亲歇会，家里人多，都来帮忙，而母亲却依然固执着，依然忙碌着，仿佛永不停止的滑轮一样，脸上永远是慈祥的笑容。

现在，无论我身在何处，我都会想起故乡的臊子面，想起母亲亲手做的臊子面，那种滋味是故乡最初始的味道，是一种暖暖的带着亲情的味道，是一种永远也不会忘记的味道。

篇6：眉县味道的臊子面散文

眉县味道的臊子面散文

岐山臊子面名闻遐迩，凭着“酸、辣、香、煎、稀、汪、薄、筋、光”等九大特色征服了人们的味蕾，成了西府地区美食族群中当之无愧的“大哥大”。一方水土养一方人，与之毗邻的眉县也有一种面食，浇面的汤是用大骨头熬制而成，汤里不放辣椒，味道浓郁绵长、鲜美无比，其风格自成一体与岐山面形成迥然不同的风味。当地人把这种汤称之为“卤汁汤”，面则叫卤汁面。

卤汁面，以前主要盛行于当地乡户人家过事的宴席上。所谓“过事”，就是婚丧嫁娶、老人过寿、孩儿满月之类的红白喜事，主家为招待亲朋好友而大摆酒席。“过事”前一天，主家要挨家挨户邀请众乡邻帮忙，按照当地风俗一家最少出来一个人，“外头人”（男人）负责盘锅垒灶等一些比较粗糙的体力活儿，“屋里人”（女人）则常常是给厨师打下手，做一些锅灶上洗切蒸煮之类的细致活儿。

各种食材物尽其用，从采购回来的猪肉里剔出来的骨头自有妙用，是制作卤汁汤必不可少的“宝贝”。熬制骨头汤时水没过骨头，只加入葱段、姜块即可，大火沸腾翻滚直至熬出骨髓，汤呈奶白色为止。卤汁汤里加放的肉臊子，爤制时必须是用白糖熬糖色，肉在锅里翻炒均匀后，香料（桂皮、八角、花椒、草果、干姜、小香、元胡）包成料包放入，优质的'粮食醋顺锅沿转圈倒下，文火慢功忌讳加水，出锅前再放入食盐，成品色泽洪亮、香味扑鼻。多少年来，乡亲们给卤汁汤里的配菜已经约定俗成，最常用的就是黄花、木耳和过油豆腐。美好的味道总是在辛劳和智慧的点点滴滴之间产生，油炸豆腐讲究的是切成小小的菱形片，汤里用的“漂菜”分季节，春夏时节用韭菜，秋冬时节用蒜苗，大葱的味道太“幽”坚决禁用！

调制卤汁汤的必是大厨，搲盐用大勺舀醋用大瓢，不明白的人还以为没啥标准纯属冒撂，其实这是大手笔的体现，用乡里人的话说就是“铁匠打儿——手劲有分寸哩”。可口的卤汁汤是用丰富的经验调制出来的，讲求的是准和重：所谓准，就是下调料时一次性成功，忌讳反复多次；所谓重，就是把握味道的浓郁绵长，当客人捞入面条时依然要保持那种有滋有味的感觉。调制成功的卤汁汤，味浓色清，撒上碧绿的漂菜，看着闻着都是一种享受，那种急不可待、垂涎欲滴的感觉只有身临其境才会有真切的感受！

西府是制礼初始之地，睿智的眉县人把美食和礼仪融为一体，等客人吃过酒菜后，先用大面盆把面端上去，紧随其后的就是七碗热气腾腾的卤汁汤。汤的多少不能高于碗的一半，因每个席口一次只能安排七位宾客就餐，为了不慢待客人，必先端上七碗汤保证每人一碗；坐在上席的长者先捞面，一般情况下长者不动筷子，坐在下席的人始终要保持安静的状态。在享受卤汁面的过程中，吃的礼仪、吃的文化，从眉县乡村人家的言谈举止中得到了淋漓尽致的展现！

眉县大地上的人们特别钟爱辣椒，从来就没有抛弃“辣子一道菜”悠久的饮食习俗，可为什么偏偏生于斯长于斯的卤汁面里却没有辣椒呢?据流传下来的故事说，西汉时期的眉地名将白起足智多谋骁勇善战，为秦朝一统六国做出了巨大的贡献！他博学多才、治军严谨，深知辛辣不利于战士伤情的康复，所以在军营中禁食。他要求伙食班做饭时一定要熬制骨头汤，面条捞在汤里吃，美味营养又滋补，自然将士们的身体也恢复得相当快，战斗力就大大地增强了！后来，昏庸的秦昭王偏信佞臣之言，对他不但贬官而且又赐剑让其自尽。闻此悲情，是时，眉地的老百姓为了纪念白将军的劳苦功高，每每盛大宴席之际，便不吃辣椒，以示缅怀！

这种卤汁汤的臊子面，自古以来深受人们的喜爱和青睐，如今成了舌尖上挥之不去的味觉记忆。沧海桑田，经过多少代人的传承和发展，如今的卤汁面并不仅仅局限于在那种“过事”时的宏大气场里，也渐渐地端到了寻常百姓的餐桌上了！

篇7：故乡的臊子面作文

故乡的臊子面作文

来南方有十多年了，也习惯了吃大米，但不管怎样，喜欢吃面条的习惯却改不了，每天三饨饭，总有一饨吃面条，要不，整个一天总觉得缺了点什么。

北方老家主要以面食为主，尤以馒头面条最普遍。而最受欢迎的当数臊子面，臊子面是陕西的风味小吃，品种多达数十种，其中以岐山臊子面享誉最盛。臊子面的特点是面条细长，厚薄均匀，臊子鲜香，面汤油光红润。而岐山臊子面乡土风味尤为浓厚，它具有薄、筋、光、汪、酸、辣、香等特色，吃口柔韧滑爽。

做臊子是先将猪肉切成薄片，入热油锅烹炒，同时加入生姜、食盐、调料面、辣面炒透即成。把豆腐、黄花菜、木耳炒好为底菜，鸡蛋摊成蛋皮，切成棱形小片，加切小的蒜苗做漂菜。吃时先将面条煮熟捞入碗内，打入底菜，再浇汤，放臊子和漂菜。

当然，这是比较讲究的臊子面，而在我的记忆中，家乡人做臊子面是根据生活条件就地取材，有什么就做成什么样的“臊子面”。比如底菜，有什么菜就做什么菜：豆角、豆腐、韭菜、甚至土豆和白菜也可以。而漂菜，有时就只有蒜苗，有时就只以葱花代替。至于臊子呢，大多也不是现做，都是过年时杀了猪，做一大瓦罐贮存起来，过节或者有客人来时才用来做臊子面。记得我们小的时候，因为家里穷，母亲经常用高粱面和玉米面做面条，吃一饨麦面做的面条就像过年，别说臊子面了。但来客人的时候，母亲总要想方设法做臊子面招待客人，这个时候，母亲应该是很为难的，因为做臊子面的材料总要让母亲颇费一番心思。而于我们小孩子来说，却是件很高兴的'事，因为可以沾客人的光，吃到臊子面。所以，当母亲让我们东家借油，西家借醋时，我们是很兴奋甚至激动地就去了，丝毫没觉得不好意思。其实，那时候的臊子面应该说不怎么名符其实的，因为用肉做的臊子总是很少的，有时候甚至没有，只有底菜和汤，但于我们这些孩子来说，还是充满了诱惑。

吃臊子面最多的时候应该是腊月和正月。腊月的时候，村子里嫁娶的人很多，全村的人都会去随礼，自然也要去吃饭了，主人家的酒席当然少不了臊子面。这时候，我想村子里的孩子和我是一样的心情——高高兴兴地跟着大人去吃喜酒，吃臊子面。正月里，初一到初三每天都会有臊子面吃的，这三天过完了，因为要到各个亲戚家拜年，仍然会有臊子面吃。

如今，人们的日子好过了，吃臊子面也不是什么稀罕事了，最关键的是，现在怎么也吃不出小时候的那种气氛。几次回西安，特地找面馆吃臊子面，有些是挂着岐山臊子面的招牌，但怎么吃也没有小时候的那种香味，是现在的臊子面做得偷工减料呢，还是我的口味变了，我一直有点疑惑。

篇8：那碗热腾腾的面

那碗热腾腾的面_小学生作文

上了初中以后，学业压力渐渐增大，我在学校用餐时就尽量少吃快吃，以便多出一些时间学习。母亲怕我营养跟不上身体的发育需要，所以每天晚自习后回家，她都会煮一碗热腾腾的面给我吃。

那天，作业异常的多，我心里有些烦躁。晚自习放学后，我手里提着一大袋作业，沉得不得不轮流换手。一到家，看见母亲在厨房里忙碌，我丢下一句“今天宵夜我不吃了，作业太多”就上楼了。

“可你……”母亲还没说完，我就管自己进房间，坐下“埋头苦干”。

不久，空气中传来一阵面香。转身一看，只见母亲小心翼翼地端着一碗热腾腾的面，一小步一小步向我走来。

“我不是说了今天作业多，不吃了吗？”我有点没声好气。

“你现在正在长身体，而且在学校也吃得不多，不吃怎么行。”

“我现在不吃，你端走吧。”我生气地说。

母亲锁紧了眉头，犹豫了一会儿，便又一小步一小步地下楼去了。

母亲下楼后，我的心情才渐渐平静下来，继续写我的作业。

也不知过了多久，我终于完成所有的作业。一时间，感到身心疲惫不堪。我站起来，伸了个懒腰，向楼下走去，看见母亲还在楼下。

她斜倚在桌边，双手靠在桌上，头靠在手上，睡着了。桌子上的那碗面，还冒着热气，显然已经热了不止一次。我眼角一热，上前抱住母亲，在她耳边轻声说：“妈，我刚才……”

母亲惊醒过来，看见我，连忙说：“刚才怕打扰你写作业，没叫你，快趁热吃面吧。”

我拿起筷子大口吃了起来，眼角的一颗泪珠落进了面汤里，一股热流淌进我的心里。

点评：文章记叙的.夜宵，其实要表现的是人物，通过对所写人物对话和神情、动作等细节描写，表现了母亲任劳任怨、无微不至地关爱儿子，同时也表达了“我”对母亲的感恩与愧疚的心绪，那碗热腾腾的面和那颗泪珠的小细节达到了大感动的效果。

篇9：那碗面作文600字

一生中会遇到给中形形色色的人，有些人就在你身边，只是你还没发现。

放假回家无疑是对我挫败的心灵一种最大的鼓励。回到家我就学起了葛优躺，悠闲地瘫在了家里的沙发上摆弄着我的手机，一时的快乐占据了我心中的不快——作业。对了！作业，作业像一阵风一样，我便丧失了乐趣。

“咕噜噜——”我的肚子发出了一阵奇怪的声音。爸爸好像察觉到了，于是捣鼓，然后从厨房里传来一阵香气，给我带来了一阵舒心。一转头，随之而来的是一种怨气。我的手颤抖着，仿佛把手中的笔大卸八块，我咬牙切齿的，似乎要把作业撕碎。

没多久，爸爸端了一碗面进来了，一不小心有几滴汤汁滴在了我的手上，我一生气，手一摆，大叫道：“干什么？”爸爸没说什么，只是默不作声地收拾着，爸爸小心翼翼把地上扫干净，然后又捡起地上的碎片，然后弯起身来说：“那我再烧一碗吧。”

我往地上一看，地上干干净净，但是有一两滴新鲜的血液。我没忍住从门缝里向外看，爸爸的手在板子上飞快地摆动，一边烧着水，一边熟练地把面和肉放入水中。我仔细看着爸爸，头发都白了，手指都粗糙了，一种酸楚油然而生。

我回到座位上假装写作业，爸爸推门进来，这回显得十分小心，把面放在桌上对我说：“我先出去了，你慢慢吃。”爸爸走出房门后，我草草地将面塞进口中，泪水潸然而下，滴入汤面中，泪水和着汤面，五味杂陈。

从那以后我变了，我学会了体谅和宽容，理解了父母的用心良苦。

——那碗面改变了我！

篇10：最爱苏州那碗面

最爱苏州那碗面

苏州是个一年四季都有各种时令小吃的`城市,比如糕团,就有一月吃元宵,二月二撑腰糕,三月青团子,四月十四神仙糕,五月炒肉馅团子,六月二十四谢灶团,七月豇豆糕,八月尝糍团,九月初九重阳糕,十月萝卜团,十一月冬至团,十二月桂花猪油糖年糕的风俗.这民谣还是我小时候从外婆嘴里听来的,至今都没忘记.

作者：孙向东作者单位：刊名：四川烹饪英文刊名：SICHUAN CUISINE 年，卷(期)： “”(6) 分类号：关键词：

篇11：那碗面初中作文

“温柔是莲花，用慈悲为水，智慧做泥而开放。温柔是一种善良，她是冬日里的一抹阳光温暖妥帖。”我却感觉温柔的母爱就犹如一碗热气腾腾的面，时时刻刻温暖着我的心。

事情发生在前些天，最近的阴雨连绵弄的我的心情如同这天气一样糟糕。因为我的好友小刚近来经常违纪，不是作业拖拖拉拉，就是自习随便说话、下位，更让我忍无可忍的是今天竟然在课堂上跟同位打起来，自己表现不好，还软磨硬泡求我给予掩护。哎……最终我这个一班之长还是向班主任老师如实地反映了他的表现，其实根据我对他的了解，一定会有一场暴风雨。

果不其然，今天下午放学时他就阴着天，不再搭理我，这不我刚到家他又在电话里骂我，并说多年的.好友竟在背后放“冷枪”，不够意思，以后绝交……我甩掉电话，内心愤愤颇不宁静。气得我倒头躺在床上，拉过被子蒙住头，伤心的抽噎着……此时此刻我的内心翻江倒海奔腾不息，肚子却不争气地“咕咕”乱叫。

正在厨房做饭的妈妈这时推门而入，“不要生闷气了，跟自己过不去，学习生活中的摩擦，用温柔处事的方式，用他人能够接受的委婉，定会化干戈为玉帛，故事也会有动人的结局，起来……起来吃饭。”我推开被子看到慈祥的妈妈，做教师的妈妈洞若观火，她面带笑容，手里端着一碗热气腾腾的面条，那满满的面条细如妈妈的发丝，诱人的香味扑鼻而来。我眼里噙着泪花，模糊的双眼注视着妈妈温柔慈祥的笑脸。

“啪嗒，”我只顾看妈妈，双手没有接住碗，面条扣在了地下。“真是的，那么热也不先说说。”我又把怨气洒在妈妈身上，“没事的，没事的，怪你自己心事重重，只要没烫着就好，妈妈再给你盛一碗。”望着妈妈远去的背影我心里像打翻的五味瓶，与别人的过节，怎能把怨气洒在妈妈身上。

我又蒙头倒在床上，过了一会儿，突然外面“哐啷”一声，我赶紧走出来，一看妈妈一手拿着一只碗，把面条倒来倒去不小心撞在了门上，头上起了个大包……我再也抑制不住自己的感情，跑过去紧紧地抱住妈妈，内心虽然有千言万语，却似如鲠在喉难以表达，只是让泪水尽情的流着，流着……

篇12：童年的那碗油泼面散文

童年的那碗油泼面散文

说起学生时代的课文，脑子里第一个闪念的就是《一碗阳春面》。

大概讲述的是在大年夜，开在北海道的一家夫妻面馆，正要打烊的时候迎来母子三人，三个人却只要了一碗阳春面。第二年第三年第四年的大年夜母子三人都来这里吃阳春面，当面馆夫妻再次等待时座位空空，但每年在大年夜这天面馆夫妻都会为他们预留座位……可是一直等到第十四年，当母子三人再来面馆吃阳春面的时候，面馆夫妻才得知他们这么多年的不易和面对逆境时的勇气和努力。这次母子三人要了三碗阳春面，吃的非常香，吃的是面条，吃的更是对美好生活的希望。

我当时读此文，完全是觉得这碗阳春面该有多香啊，怎能吸引母子三人每年大年夜都去吃呢，我也想吃碗这么香的阳春面啊！

现在想来倒是觉的好笑，当年完全没有领会其中的深刻含义。因为在它朴实的语言下，蕴藏着触动灵魂的人格力量和人性光辉。

这么多年，我走过许多地方的路，看过许多次美丽的风景，吃过许多种类的面，却对童年的那碗油泼面记忆犹新，至今难忘。

诸如在平遥吃的`正宗刀削面；在北京吃的炸酱面；在成都吃的担担面；在贵阳吃的肠旺面；在郑州吃的河南烩面；在丹东吃的朝鲜冷面……品出了面食在各自城市独有的味道。

诸如百吃不厌的裤带面，蘸水面，biangbiang面，拉条子，棍棍面，扯面……品出了家乡人可以做面食做到如此多样但味道还不重复。

诸如在家里吃的爸爸妈妈亲情手擀面，在机场同学请的那顿66一碗的兰州牛肉拉面，在港妹妹请的88元一碗的乌冬面……品出了浓浓情谊。

但这些面都没有童年的那碗油泼面那么香。一提到童年的那碗油泼面，还是香香的，馋馋的，我的脑子就像时光机一样一下子回到了那个年代的情景再现……

那是1991年的暑假，我正好三年级，妈妈告诉我单位明天要前往北宽平送货下乡，我一听乐了说我也要去，当时爸爸社教出差，妈妈看我这么情愿又不放心我一人在家就答应带上我一起去。

当时商业上很流行“送货下乡”，意思就是可以使农民不用进城就可以买到需要的商品，又可以开拓农村这片广阔市场，有利于商品销售，不失为一举两得的好事。

一大早我就跟随妈妈来到单位，只见一辆大卡车上正在装货，忙碌一阵后，司机，上货的，卸货的，出纳妈妈再加上我五人行出发了。原以为出来是玩的，其实不然，我们沿途遇到的村上的、镇上的大小商店都要停下来问人家是否要货，有些老顾客看到大卡车来了满心欢喜说不用去城里进货了，这下方便多了。

我告诉妈妈我饿了，妈妈告知我必须把货送完才可以吃饭，让我再坚持一下。走到北宽平的最后一站已是下午3点多了，又是卸货，搬货，开票，收钱……此时的我已经饥肠辘辘，我一遍一遍告诉妈妈我饿了，可是他们四人实在是太忙了，根本没空打理我，何况是一个小孩呢？终于看着他们全部完成工作后，妈妈告诉我可以吃饭了。

这是一家很不起眼的饭馆，现在回忆起来还清晰可见，青砖铺成的地面刚扫过可见依稀撒过的水，两张红色方桌子，旁边分别是四条长凳子，白的发黄的墙，虽简陋但整洁。同样面馆老板是夫妻问我们要几碗油泼面，￥1.2元一碗，我抢先说我要一碗，大人们都笑了，说是孩子饿了这一碗面也够大，是吃不完的，还是和妈妈分一碗吧，我执意说自己能吃完。

不一会，五碗热气腾腾的油泼面端到了我们桌上，不由分说，大家都饿了，顿时安静下来，席卷在风中的那一道油泼香气，柔柔地蔓延在夏日阳光中，跳跃着的弥漫整个屋子。触动着的味觉神经，是那极富弹性的面条在香气里穿梭,滑过舌尖,盛开着倾城的最美味道。这味道中还夹杂着农家小青菜的新鲜,实在是极为好吃的享受。再喝碗面汤，唇齿留香，回味无穷……

大人们都夸我吃的好，妈妈还说平时在家不爱吃面，出来锻炼一下也不挑食了。我告诉妈妈，我从来没吃过这么好吃的面。妈妈说，“傻孩子，那是饿了”大人们又笑了。临走时，面馆夫妻还说，看娃这么爱吃面，欢迎下次再来啊。

时光荏苒，岁月如梭。当然我也再没有去过北宽平的那家面馆，时至今日，是拆了，搬了都不重要。这么多年来我常常和妈妈说起当年吃那碗油泼面的样子，妈妈都好奇我的记性怎么那么好，我想真的是舌尖上的美味啊。

那碗面的香气依旧伴我这么多年，想想面馆夫妻热情质朴的模样，想想妈妈及同事们不怕吃苦不怕流汗的来回上下装卸货的情景，想想妈妈一暑假辛苦的上山下乡送货挣了￥16.5元给我买了梦寐以求的布娃娃，现在的我还有什么过不去的坎想不通的事，唯有面带微笑大步朝前走，因为明天依旧阳光明媚！

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